[Alexandru E-ZG]

Am cumparat primul meu motor termic (SH) si ma tot uit dupa combustibili si constat ca nu prea gasesc ce trebuie. Peste tot gasesc cu nitro foarte mare 25%. Acum sunt curios pentru masinutele termice se foloseste mai mult nitrometan decat pentru aeromodele ?

In manual scrie clar: metanol 75% 5% nitro 20% ulei ricin sau maxim 15% nitrometan..... iar ulei trebuie sa fie minim 18%

De unde pot cumpara metanol, ulei de ricin, nitro si sa le amestec eu sau o varianta gata facuta dar nu prea vad pe la magazine...imi pare ca partea de termice a cazut (si la chinezi nu prea mai au nimic pe site legat de sistemul de alimentare, piese, etc...).


Am in plan sa folosesc acest motor pe un trainer dar pana atunci (nu am inca acel trainer) vreau sa il testez pe un banc sa vad cum merge.

Si inca o intrebare, exista o solutie pt curatarea lui ? are tot felul de pete si banuiesc ca sunt de la ulei care a stat pe el cand era incins...

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de Alexandru E-ZG: 12 November 2017 - 11:04 AM

[MUGUREL.]

Salut Alex,

Uite aici combustibil. https://phoenixmodel...ro/169-optifuel
Lăsat-o baltă cu fabricarea combustibilului.
Petele se duc greu sau deloc. Pornește motorul și vezi cum merge, petele sunt poate inestetice și atât!

Succes!

[dan_mitea]

Bun venit pe Bulevardul Metanolului.Cine isi mai aduce aminte de filmul Bulevardul Romului cu Brigitte Bardot?
Asculta-l pe Mugurel. Stie ce spune.
In plus, iti recomand calduros sa nu folosesti ulei de ricin. Nici macar un procent din totalul uleiului. Este foarte bun, dar daca nu zbori saptamanal sau nu-l cureti perfect, oricat ar fi de bun, motorul se va bloca.
Trebuie sa fii atent si sa nu scazi sub cei 18% de ulei recomandat. Si OS stie ce spune.

[Alexandru E-ZG]

Multumesc mult pt sfaturi, asa voi face este cel mai convenabil. Ce nu vad mai peste tot este procentul de ulei...."Combustibil Optimix 5% aero-heli, 5L". Banuiesc ca este 20% minim dar am vazut si cu 13% prin alte locuri:

Carburantul Optimix 5% contine:

- metanol pur;
- ulei amestec ricin/sintetic Klotz Oils, special conceput pentru aeromodelism, ce asigura o lubrifiere perfecta;
- aditivi speciali contra ruginei
- 5% nitrometan

Acum referitor la stocarea motorul cum se procedeaza atunci cand nu zbori ? trebuie facut ceva cu el sau se lasa in pace.

Am inceput sa ma gandesc si la un trainer si am gasit Air Trainer 46 kit.... problema mea este ca trebuie sa pun SolarFilm pe el si nu am habar ce implica acest procedeu.... banuiesc ca la termice nu exista decat calea asta a modelismului pur (pana acum am avut doar spume din elapor, nu am lipit balsa/pus folie). Orice sfat este primit cu mare caldura ca nu am prea am idee cu ce se mananca partea asta de modelism termic.

[dan_mitea]

Te sfatuiesc sa face ce spune OS:
http://manuals.hobbi...65la-manual.pdf
Personal nu am incredere intr-un combustibil care nu precizeaza clar procentul de ulei. Nu stiu de unde ai inteles tu ca are 20% ulei. Uite un carburant pe gustul meu:
https://www.towerhob...?&I=LXA309&P=ML
https://www.towerhob...?&I=LXA318&P=ML
Am folosit amestec de ulei sintetic si ricin, asa cum ai aratat si uleiul s-a intarin in motoarele nefolosite. Te-as sfatui sa folosesti doar ulei sintetic.
Vezi pe la Kit Review. Sunt multe modele.
Numai bine, mestere.

Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 November 2017 - 03:19 AM

[cosmin77]

Scuze ca intervin...sper sa nu fiu oftopic.

Vazand postarile colegilor de mai sus, fata de adaugarea uleiului de ricin suplimentar in combustibilul gata preparat de catre producator, ma intreb de ce la motoarele in 4 timpi spre exemplu ASP/MAGNUM .61 fs producatorul nu recomanda in manual folosirea unui carburant ce contine in exclusivitate numai ulei sintetic.
Am in plan sa achizitionez un ASP .61 4 timpi, nu gasesc combustibil dedicat 4 timpi si ma gandeam daca se poate ca la combustibilul de 2t cu concentratie mai mare de nitro (15-25%), sa mai adaug "x"% ulei de ricin dinacela de la farmacie. (in sticlute mici - foarte transparent si "curat".// Am vazut la cineva care cumpara pentru tratament medical, ulei de ricin in sticla de jumate tot de la o farmacie, dar acela nu e asa curart/transparent, parca privit prin sticla e mai opac si lasa pe fundul sticlei o chestie albicioasa, ca un fel de parafina......).

E ok sau fac o mare gresala??

Redau mai jos cu copy-paste specificatiile producatorului motorului din manual; ASP=MAGNUM




Fuel can make a big difference in the way your engine performs. We recommend
using two types of fuel with the XL .61RFS. For the break-in
period you must use a fuel containing no more than 10% nitromethane and
no less than 20% Castor Oil lubricant. Use of fuel containing more than
the recommended percentage of nitromethane or any synthetic lubricants
will cause the engine to run too hot and result in excessive wear and engine
failure in a very short period of time. Once the engine has been adequately
broken in (about 1 gallon of the recommended break-in fuel), a fuel containing
up to, but no more than 15% nitromethane and no less than 16%
Castor Oil and synthetic lubricant blended fuel can be used.
Note: We do not recommend using fuels that contain only synthetic
lubricants. Synthetic lubricants have a much lower flash point than Castor
Oil lubricants. Flash point is the point at which the lubricant begins to
actually burn and loses its lubricating qualities. Using fuels containing a
blend of Castor Oil and synthetic lubricants results in an engine that runs
cooler and lasts longer. One lean run using a fuel containing only synthetic
lubricants can cause engine failure. Using fuels with a Castor Oil
and synthetic blend of lubricants greatly reduces this chance.

[ViP_Eol]

cosmin77, la 15 November 2017 - 08:40 AM, a spus:

Scuze ca intervin...sper sa nu fiu oftopic.

Vazand postarile colegilor de mai sus, fata de adaugarea uleiului de ricin suplimentar in combustibilul gata preparat de catre producator, ma intreb de ce la motoarele in 4 timpi spre exemplu ASP/MAGNUM .61 fs producatorul nu recomanda in manual folosirea unui carburant ce contine in exclusivitate numai ulei sintetic.
Am in plan sa achizitionez un ASP .61 4 timpi, nu gasesc combustibil dedicat 4 timpi si ma gandeam daca se poate ca la combustibilul de 2t cu concentratie mai mare de nitro (15-25%), sa mai adaug "x"% ulei de ricin dinacela de la farmacie. (in sticlute mici - foarte transparent si "curat".// Am vazut la cineva care cumpara pentru tratament medical, ulei de ricin in sticla de jumate tot de la o farmacie, dar acela nu e asa curart/transparent, parca privit prin sticla e mai opac si lasa pe fundul sticlei o chestie albicioasa, ca un fel de parafina......).

E ok sau fac o mare gresala??

Redau mai jos cu copy-paste specificatiile producatorului motorului din manual; ASP=MAGNUM




Fuel can make a big difference in the way your engine performs. We recommend
using two types of fuel with the XL .61RFS. For the break-in
period you must use a fuel containing no more than 10% nitromethane and
no less than 20% Castor Oil lubricant. Use of fuel containing more than
the recommended percentage of nitromethane or any synthetic lubricants
will cause the engine to run too hot and result in excessive wear and engine
failure in a very short period of time. Once the engine has been adequately
broken in (about 1 gallon of the recommended break-in fuel), a fuel containing
up to, but no more than 15% nitromethane and no less than 16%
Castor Oil and synthetic lubricant blended fuel can be used.
Note: We do not recommend using fuels that contain only synthetic
lubricants. Synthetic lubricants have a much lower flash point than Castor
Oil lubricants. Flash point is the point at which the lubricant begins to
actually burn and loses its lubricating qualities. Using fuels containing a
blend of Castor Oil and synthetic lubricants results in an engine that runs
cooler and lasts longer. One lean run using a fuel containing only synthetic
lubricants can cause engine failure. Using fuels with a Castor Oil
and synthetic blend of lubricants greatly reduces this chance.

MARE GREȘEALĂ. :)

La motoarele pe benzină, în patru timpi nu se pune metanol deloc. Combustibilul îl cumperi de la pompă (benzinărie) - benzină de 95 și adaugi ulei sintetic. Procentajele sunt cele recomandate de producător și variază între 5 și 10 %. De obicei 10%, sau mai mult, se folosește în rodaj.

La metanol, în general, există combustibil gata preparat cu nitro și ulei. Pentru aero se folosește 10% nitro. Poate fi folosit și un combustibil mai bogat în nitro (maxim 20%), dar reduce perioada de viață a motorului și obligatoriu trebuie curățat bine după fiecare folosire pentru că nitro atacă elementele din oțel. De obicei un asemenea combustibil se folosește la probele de viteză și la navo la probele FSR.
Uleiul de ricin ar fi cel mai bun de folosit, numai că lasă depuneri care se usucă repede și dacă nu se curăță motorul după fiecare folosire, poate să se distrugă în funcționare, plus că scoate mai mult fum.
Cel mai bine este să se cumpere combustibil gata preparat, după specificațiile fabricantului, plus soluții de întreținere (curățare/conservare).

Spor la făcut fum. :good:

[ViP_Eol]

Pfff. Am observat abia după ce am scris că era vorba de 4 T pe metanol. Mde. "Vrâsta". :rofl:
Ei scriu bine ce scriu, dar se poate înlocui uleiul de castor cu un ulei obișnuit, dar nu sintetic.

P.S. O eroare des întâlnită la cei care-și fac singuri combustibilul: 10% nu înseamnă că pui 100 ml de nitro peste 1 litru de metanol. O metodă simplă constă în folosirea unui bidon de ulei de 1 litru, spălat bine. Are gradații. Pui 100 ml nitro, 150 ml ulei și metanol până se face un litru. Procentele sunt raportate la volumul total (per litru de combustibil, nu de metanol).

[cosmin77]

http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif

[dan_mitea]

Crede-ma ca uleiul de ricin de la farmacie este cel mai neindicat. Uleiul de ricin pentru amestec are un proces de rafinare in plus. I se inlatura ,,gumele''. Dar si asa, chiar in proportie mica, daca nu utilizezi motorul saptamanal, se intareste si-ti blocheaza motorul. La 4T este si mai rau. La cele cu segmenti si mai si. Foloseste cu incredere un combustibil care specifica clar procentul de ulei sintetic.
Uite un ulei de ricin pentru motoare:
https://www.towerhob...?&I=LXS627&P=ML
dar si el se intareste.

Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 November 2017 - 02:27 PM

[cosmin77]

Multumesc mult pentru sfaturi. Chiar eram hotarat sa folosesc uleiul de ricin din farmacie.....faceam o gafa mare.

Cele bune!

[ViP_Eol]

dan_mitea, la 15 November 2017 - 02:26 PM, a spus:

Crede-ma ca uleiul de ricin de la farmacie este cel mai neindicat. Uleiul de ricin pentru amestec are un proces de rafinare in plus. I se inlatura ,,gumele''. Dar si asa, chiar in proportie mica, daca nu utilizezi motorul saptamanal, se intareste si-ti blocheaza motorul. La 4T este si mai rau. La cele cu segmenti si mai si. Foloseste cu incredere un combustibil care specifica clar procentul de ulei sintetic.
Uite un ulei de ricin pentru motoare:
https://www.towerhob...?&I=LXS627&P=ML
dar si el se intareste.

Normal că nu de la farmacie, mai ales că ieși și mai scump. Nu mai știu de unde luam noi că bidonul nu mai are etichetă, dar luam la bidon de 20 de litri.
Oricum, pentru cei care au întrebat, cum spune și meșterul Dan, folosirea uleiului de ricin necesită o curățare atentă a motorului chiar dacă se folosește des. Nu contează cât de des folosești motorul, tot va face depuneri pe admisie la rulmenți, pe bucșele de la bielă, în punctul mort superior și inferior, pe filetul bujiei, etc. Acum se găsesc soluții speciale pentru curățare, dar până prin anii 90 spălam motorul cu benzină, gaz și la sfârșit treceam metanol curat prin el. Pentru stocare este recomandabil ca motorul să fie demontat (cine se pricepe - atenție la cele cu segment) și curățat cu simț de răspundere în gaz, sau benzină, după care uns fără economie cu ulei (nu de ricin). Noi le stocam demontate într-o pungă de plastic cu ulei din belșug, iar când le montam le făceam baie în metanol.
Cam din cauza asta, plus datul la pală și împroșcarea cu ulei, i-a făcut pe destui să treacă la electric, dar ... totuși ... au farmecul lor de neînlocuit.:)

[dan_mitea]

Sunt mai lenes si am facut ca in manualul lui OS 46 AX. Vezi atasamentul. Nimic mai mult. Am motoare care merg perfect de ani buni. Inclusiv 4T. Am folosit combustibilul pe care l-am recomandat si de fiecare data ulei after run. Nu am desfacut nici un motor.

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 November 2017 - 07:42 PM

[dan_mitea]

Am vreo doua motoare in care am folosit ameste sintetic cu ricin. S-au blocat. Tot zic sa le desfac si sa le curat.
Am o Raduga 7 adusa din tara si care a mers cu ulei de ricin de la spital. Este un bloc. Am sa incerc s-o fierb...
Numai bine, mesteri mari.

[cosmin77]

Daca rodez un ASP .61 4 timpi, cu combustibil ce contine 18% ulei, desi in manual se recomanda la rodaj 20% ulei, e bai mare?
La magazinele noaste de aeromodelism eu nu a gasit combustibil cu 20% ulei....

[ViP_Eol]

cosmin77, la 15 November 2017 - 07:57 PM, a spus:

Daca rodez un ASP .61 4 timpi, cu combustibil ce contine 18% ulei, desi in manual se recomanda la rodaj 20% ulei, e bai mare?
La magazinele noaste de aeromodelism eu nu a gasit combustibil cu 20% ulei....

Nu este nicio problemă.
Noi foloseam Tornado de la sierra. Pentru rodaj 5% nitro și 20% ulei. Gata preparat. Acum nu mai sunt la curent cu ce au firmele din țară. Tot Tornado, dar cu 10% nitro, după rodaj și un ulei tot de la Tornado, after run. After run este pentru perioadele în care conservi motorul, sau perioade nu foarte lungi în care nu folosești motorul (de la o săptămână în sus). La rodaj trebuie să ai grijă la temperatură. Dacă vezi că începe să se schimbe culoarea chiulasei, oprești imediat. Amestecul trebuie să fie mai bogat, motorul să funcționeze aproape înecat și la turație mică.

[dan_mitea]

Intr-unul din manualele OS, spunea ca se rodeaza motorul cu ceea ce vei utiliza la zbor. Bineinteles sa nu ai un procent de ulei mai mic de cat cel recomandat.
Mai mult, zicea ca, daca schimbi combustibilul, sa reiei rodajul.
La OS, rodaj inseamna cel mult un rezervor la sol pe avion si zece zboruri cu amestec mai bogat.
Frunzariti:
http://www.osengines...uals/index.html

[cosmin77]

Ok, va multumesc de sfaturi. Acuma m-am lamurit.
Cele bune!

[ViP_Eol]

cosmin77, la 16 November 2017 - 07:07 AM, a spus:

Ok, va multumesc de sfaturi. Acuma m-am lamurit.
Cele bune!

Spor la meșterit. :good:

[ViP_Eol]

dan_mitea, la 16 November 2017 - 03:51 AM, a spus:

Intr-unul din manualele OS, spunea ca se rodeaza motorul cu ceea ce vei utiliza la zbor. Bineinteles sa nu ai un procent de ulei mai mic de cat cel recomandat.
Mai mult, zicea ca, daca schimbi combustibilul, sa reiei rodajul.
La OS, rodaj inseamna cel mult un rezervor la sol pe avion si zece zboruri cu amestec mai bogat.
Frunzariti:
http://www.osengines...uals/index.html

Hi, hi, hi. Știu ce scrie în manualele de la OS. :pardon:
La club am lucrat aproape numai cu OS. Acum mai au un OS MAX de 15 cc modificat de mine și unul de 20 cc. Cel de 15 are aproape 20 de ani și a fost folosit mult timp pe un FSR de 15 cu 20% nitro. Acum vreo 5-6 ani i-am făcut oarece modificări să-i măresc puterea și l-am folosit pe un Nemesis și pe urmă pe YAK 52 cu care am dat de pământ pentru că a cedat finalul de pe emisie chiar în timpul decolării.
Nu e rău ce spun ei în manual, dar nu poți face rodaj cu 10% ulei și nici nu are sens să zbori după rodaj cu 20%. Pentru cei care duc lipsă de timp, nu se pricep, ori le e lene, procedura din manual e bună.
Pentru mine rodajul este o operație strict mecanică pe care o fac după regulile învățate și știute. Asta presupune inclusiv demontarea, curățarea și inspectarea motorului după rodaj. Rodajul poate fi făcut și la "rece" cu un motor electric.
Prea complicat :rofl: E foarte bine și așa cum spun ei în manual.

[tantar]

ViP_Eol, la 16 November 2017 - 11:44 AM, a spus:

Hi, hi, hi. Știu ce scrie în manualele de la OS. :pardon:
La club am lucrat aproape numai cu OS. Acum mai au un OS MAX de 15 cc modificat de mine și unul de 20 cc. Cel de 15 are aproape 20 de ani și a fost folosit mult timp pe un FSR de 15 cu 20% nitro. Acum vreo 5-6 ani i-am făcut oarece modificări să-i măresc puterea și l-am folosit pe un Nemesis și pe urmă pe YAK 52 cu care am dat de pământ pentru că a cedat finalul de pe emisie chiar în timpul decolării.
Nu e rău ce spun ei în manual, dar nu poți face rodaj cu 10% ulei și nici nu are sens să zbori după rodaj cu 20%. Pentru cei care duc lipsă de timp, nu se pricep, ori le e lene, procedura din manual e bună.
Pentru mine rodajul este o operație strict mecanică pe care o fac după regulile învățate și știute. Asta presupune inclusiv demontarea, curățarea și inspectarea motorului după rodaj. Rodajul poate fi făcut și la "rece" cu un motor electric.
Prea complicat :rofl: E foarte bine și așa cum spun ei în manual.

Salut , ce modificari ai facut la OS'ul de 15 cc ? Am si eu unul.

[sandu62]

Am un OS MAX LA 25 care are carterul spart in urma unui crash la captive are cineva unu motor uzat?

[Horja]

Dragi colegi
Urandu-i bine a venit in lumea termicelor sa incercam sa nu il zapacim cu super teorie.
Sa nu uitam ca la obiect este un motor LA.
Cel mai slab motor OS fara rumenti si fara fitze. Bazic
Deci cumpara combustibil cu 5% pune-l in rezervor si bucura-te de zbor.
Mai exact zboara-l ca si cum l-ai fi furat....... fara stress si intrebari existentiale.
Pe perioada mai lunga in timpul iernii est bine sa il speli cu alcool, usuci si sa pui WD 40 in el pe la bujie.
Curaj
Horja

[ViP_Eol]

Horja, la 16 November 2017 - 09:32 PM, a spus:

Dragi colegi
Urandu-i bine a venit in lumea termicelor sa incercam sa nu il zapacim cu super teorie.

Păi dacă nu "îndopăm" omul cu teorie ca rața cu grăunțe nu ne mai numim motoriști. :good:


Pe perioada mai lunga in timpul iernii est bine sa il speli cu alcool, usuci si sa pui WD 40 in el pe la bujie.
Curaj
Horja

SAU

Pui schiuri, dacă vine zăpada și zbori și Iarna. :drinks:

[ViP_Eol]

tantar, la 16 November 2017 - 01:48 PM, a spus:

Salut , ce modificari ai facut la OS'ul de 15 cc ? Am si eu unul.

Salut, salut.

În principiu e vorba de optimizare pe admisia de combustibil.
Am făcut o piesă din oțel, cu rază și lustruită pe care am sudat-o în puncte pe capătul canalului de pe ax, în dreptul carburatorului. Sudura am făcut-o improvizând ceva pe mașina de sudat în așa fel încât piesa a devenit electrod și un singur impuls a sudat-o pe locul ei fără să afecteze axul.
Cele două camere de admisie din interior prelucrate - au niște umeri pe care i-am redus prin mărirea razei și lustruire.
Ferestrele de admisie de pe cămașă mărite (în partea inferioară) cu 0,2 mm, șanfrenate și lustruite.
Dublarea garniturii inel de pe capacul chiulasei.
În loc de tobă clasică i-am confecționat rezonator.
Se mărește puterea suficient cât să permită o elice mai mare decât cea recomandată fără scădere în turație.
Am încercat și răcirea evacuării rezonatorului (ca la navo), dar e prea complicat pentru aero așa că am renunțat.

[Alexandru E-ZG]

Horja, la 16 November 2017 - 09:32 PM, a spus:

Dragi colegi
Urandu-i bine a venit in lumea termicelor sa incercam sa nu il zapacim cu super teorie.
Sa nu uitam ca la obiect este un motor LA.
Cel mai slab motor OS fara rumenti si fara fitze. Bazic
Deci cumpara combustibil cu 5% pune-l in rezervor si bucura-te de zbor.
Mai exact zboara-l ca si cum l-ai fi furat....... fara stress si intrebari existentiale.
Pe perioada mai lunga in timpul iernii est bine sa il speli cu alcool, usuci si sa pui WD 40 in el pe la bujie.
Curaj
Horja

Va multumesc pentru sfaturi, deja am comandat combustibil Optimix 5% aero-heli, 5L pentru el. Nu am luat ulei inca pt dupa intrucat cred ca am wd40 pe acasa, mai am si ulei de mecanisme fine dar si uleit pt motocoasa pt 2T. Credeti ca pot unge cu acest ulei (MOL Dynamic Garden 2 T)? Motorul este luat din Germania de la un modelist local, de zburat voi zbura la cateva luni cu el in functie de cand sunt acasa.....

Am comandat avionul din poza "air 52 1550 mm", sunt sigur ca il voi jumuli, am zis ca vreau sa evoluez putin de la fun cub.... iar trainere nu aveau. Nu o sa fie foarte usor de controlat (profil simetric aripa), roata de bechie etc..

A venit si pachetelul cu scule tipice pt termice si constat ca bujia este blocata, o sa incerc cand ajung acasa cu degripant.

Referitor la facut fum mai mult ma uitam dupa instalatie de fum dar implica sa dau gauri in motor...plus ca motorul asta nu se incalzeste atat de tare incat sa merite un astfel de sistem. Asadar recomandati sa pun extra ulei in combustibil sa scot mai mult fum ? Banuiesc ca (MOL Dynamic Garden 2 T) nu este bun pt motocoasa este pe benzina iar methanolul este altceva....

Thumbnail atasat

• 

[dan_mitea]

Orice este mai bun de cat nimic. Dar, uleiul after run, are ceva calitati specifice:
https://www.towerhob...?&I=LXDBPE&P=ML
Dintre uleiurile cu alta destinatie, cel mai bun este uleiul pentru intretinut arme de foc. W40, ar fi ultima solutie. Este un dizolvant cu ceva urme de ulei si petrol lampant.
Referitor la combustibil, ar fi bine sa stii cat ulei contine. Nu uita, Darie, de cei 18% din manual. La o adica, mai pui ceva ulei sintetic. Ideal ar fi:
https://www.towerhob...?&I=LXS623&P=ML
Numai bine si multe reusite.

PS. Ar fi bine sa te intalnesti cu un zburator mai vechi. Ajuta mult.

[Horja]

dan_mitea, la 19 November 2017 - 06:09 PM, a spus:

PS. Ar fi bine sa te intalnesti cu un zburator mai vechi. Ajuta mult.

obligatoriu :pardon: si atentie le dejte .... nu e gluma cu termicele

PS WD40 ( eu am corrosionX) apara perfect creeand o pelicula contra umezelii care este principalul inamic al motoarelor pe metanol

Aceasta postare a fost editata de Horja: 19 November 2017 - 07:14 PM

[ViP_Eol]

Sfatul meu în privința asta este că neapărat trebuie să te întâlnești cu un modelist mai vechi care zboară termice. Dacă motorul stă de ceva timp și spui că bujia este blocată, de preferat ar fi să nu încerci să-l pornești până nu-l desfaci și-l inspectezi. Dacă a fost folosit cu ulei de ricin și nu a fost curățat și stocat cum trebuie riști să-l distrugi.
Pentru deblocarea bujiei poți încerca s-o încălzești și pe urmă să încerci s-o desfaci.
Ai ales un model bun pentru început. E un trainer F3A. Nu trebuie să te sperie profilul simetric. Modelul este blând și se comportă foarte bine în aer. O să vezi că viteza de înfundare este foarte mică. Chiar cu motorul oprit are finețe destul de mare și zboară aproape ca un planor. Bechia cu roată este un avantaj fiind mai ușor de controlat în rulare. Singurul dezavantaj este dat de trenul de aterizare care este prea elastic și-ți va creea probleme în iarbă mai mare. Are prostul obicei de a "păși" la decolare și există riscul să dai cu "nasul" de pământ. Aș recomanda să-i pui un tren lamelar din fibră, sau durAl.
Spor la meștereală.

Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 19 November 2017 - 07:14 PM

[Horja]

Horja, la 19 November 2017 - 07:09 PM, a spus:

obligatoriu :pardon: si atentie le dejte .... nu e gluma cu termicele

PS WD40 ( eu am corrosionX) apara perfect creeand o pelicula contra umezelii care este principalul inamic al motoarelor pe metanol

CREAND .... :pardon: scuze
grele astea cu limba Romana