[Avantul]

nickrvl, la 29 May 2018 - 09:35 AM, a spus:

Mai mult decat destul dar teoretic, din nou tot pe pielea mea am invatat sa nu ma incred in teoreie pana nu si testez, deabia atunci pot sti sigur :)

Daca tu testezi primul sant convins ca ne zici si nou impresii...., eu deocamdata i-mi mananc zilele cu un cap e3d full metalu` lu peste...., nu vrea nici de nebun sa imprime la 1500mm/min, ori se intepene din prima ori mai tarziu, se face filamentul dop exact in zona de trazitie a temperaturilor si gata sa blocat in mijlocul actiunii...., montat demontat schimbat pasta asezat in ale pozitii, degeaba. Motorul impinge de roade sau indoaie filamentul. Momentan am facut o improvizatie in care am inlocuit tija filetata originala cu cea de la Geetech cu tub de teflon si merg deocamdata asa, off.....

Salut
Incearca sa reduci viteza de retragere a filamentului si cantitatea retrasa
In Simplify3D : Retraction distance si Retraction speed
Eu am constatat ca retragea prea mult filamentu, acesta se racea in afara capului de printare si cand impingea inapoi filamentul in capul de printare , nu mai intra

[Avantul]

nickrvl, la 27 May 2018 - 08:16 PM, a spus:

Intre timp am scos la placa mea conectorul de alimentare pe care l-am "incercat" cu degetul in timpul lucrului si cam frigea, se vede in poza ca deja prinsese o tenta maronie...
20180527_204131.jpg
Firele le-am lipit direct pe PCB si astfel am ajuns la doua concluzii, acum PCB-ul sau firele in zona alimentarii sant reci sau poate usor caldut cea ce e ok iar pericolul in acea zona a fost eliminat dar tranzistorul arde...., asa ca altul extern sau din nou parca as inclina spre inlocuirea sa direct pe PCB, o sa mai vad...

In varianta indicata de Eugen nu inteleg totusi cum un tranzistor SMD exterior poate prelua atata putere si fara radiator comparativ cu cel original THT si cu radiator, dar nu m-am documentat...
Din experienta mea cu surse de sudura un tranzistor capabil sa disipe 3-400W nu e chiar asa de mic si nici chiar ieftin, nu ca ar fi o avere totusi.

Genul acesta de conectori nu sunt facuti pentru asa curent.
Eu folosesc deans, dar poti incerca si cu xt60, xt90 sau ct4 / ct5

[gyany_eugen]

Ce nu am mai apucat sa zic aseara...
E de preferabil sa se monteze si sigurante termice, just in case... dar uite ca am uitat sa comand.

Tranzistori am luat IRLP3034PBF, optocuploare TLP292, in rest conectori, radiatoare, socluri sigurante pe fir si pcb, siguranta, rezistente (a cate 100 buc comanda minima) etc.
Toate pentru ambele imprimante, atat hot end cat si hot bed.
Nu stiu daca am timp pana primesc coletul sa fac cablajele.

[nickrvl]

Pai nu luasi SMD? tranzistori....

Avantul, degeaba, daca anulam retract mergea dar aveam "oozing, whiskers" la greu de nici nu mai recunosteam piesa iar in cea ce priveste conectorul... nu mai are nici o sansa, pun din acela printat de mine si-n rest fire.

Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 29 May 2018 - 09:12 PM

[Avantul]

nickrvl, la 29 May 2018 - 09:11 PM, a spus:

Avantul, degeaba, daca anulam retract mergea dar aveam "oozing, whiskers" la greu de nici nu mai recunosteam piesa iar in cea ce priveste conectorul... nu mai are nici o sansa, pun din acela printat de mine si-n rest fire.

nu o anulezi, doar mai reduci din valori, eu pana acuma am PLA NX2 cel mai pacatos la retragere
exemplu de test pentru retragere optima in functie de filament : https://www.thingive...m/thing:1903076

https://www.thingive...705b0da7607894e

[nickrvl]

Daca nu dau retract mare nu are efect, deja de la 2mm spre 0 nu se mai vede diferenta, ooze la greu. Daca dau retract de la 2mm in sus merge bine dar se blocheaza la un moment dat.

Acum ma lasat si ce facuse-m aseara adica intr-un e3d am bagat tija originala de la Geetech, cu teflon, si acum mi-am adus aminte de ce am vrut sa inlocuiesc vechiul extruder cu altul din metal, acel teflon mai devreme sau mai tarziu se "infloreste" la cap si de asemenea blocheaza filamentul....

[mihaighe]

nickrvl, la 29 May 2018 - 09:51 PM, a spus:

Acum ma lasat si ce facuse-m aseara adica intr-un e3d am bagat tija originala de la Geetech, cu teflon, si acum mi-am adus aminte de ce am vrut sa inlocuiesc vechiul extruder cu altul din metal, acel teflon mai devreme sau mai tarziu se "infloreste" la cap si de asemenea blocheaza filamentul....

Stii sa montezi corect tubul de teflon si sa ansamblezi capul? cauta pe youtube.
Eu nu am avut decat o problema in cele 12 role de filament printate.

Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 29 May 2018 - 10:41 PM

[nickrvl]

mihaighe, la 29 May 2018 - 10:40 PM, a spus:

Stii sa montezi corect tubul de teflon si sa ansamblezi capul? ....

Ce fel de extruder folosesti?

[gyany_eugen]

nickrvl, la 29 May 2018 - 09:11 PM, a spus:

Pai nu luasi SMD? tranzistori....

Nu. Ce rost are sa ma chinui? Am loc pentru o caruta intreaga.
Ca fapt divers, mirosul se mai simte, putin, dar se simte.

Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 30 May 2018 - 10:07 AM

[bbogdanmircea]

Ca sa nu afecteze retraction tubul ala de teflon la E3D Lite trebuie asigurat cumva ca nu poate sa iasa inapoi teflonul din cupla aia .
Eu am facut un adaptor in asa fel incat teflonul sta fix tot timpul, deocamdata dupa vreo 20 de ore de printat cu PLA violet si retractie cam la 4 mm nu sunt probleme .
Slicerul ar trebui sa asigure ca suma retractiilor si a extrudarii este tot timpul pozitiva ca sa zic asa, adica chiar daca sa zici ca ai retraction 4 mm apoi extrudezi 2 mm apoi iar retraction 4 mm si tot asa sa zicem la niste cilindrii foarte subtiri, ar trebui sa nu faca acest lucru, pentru ca ar scoate de tot filamentul din hotend dupa vreo 10 pasi din astia .
Eu folosesc Cura antic inclus in Repetier Host dar pare sa nu aiba problema asta macar ...

Doua chestii la care m-am gandit ieri si n-am apucat sa le scriu .
1. Daca tot am comandat o bucata de Aluminiu de 300 x 300 x 5 mm, si mai am 2 rezistente de alea cu radiator de vreo 4.7 ohmi, nu as putea sa pun rezistentele in paralel pe centrul placii de Aluminiu si sa le folosesc sa o duc la nevoie la un 50 de grade, mai mult nu as avea nevoie ... curentul in paralel ar trebui sa fie la vreo 6 A deci chiar mic ...

2. Extinzand ideea de mai sus, avand in vedere ca majoritatea printurilor sunt mici si pe centru, nu ar fi tare un pat care sa se incalzeasca concentric sau pe zone ? De exemplu sa ai asa : Zona 1 un patrat de 50 x 50, zona 2 patrat 100 x 100, zona 3 restul si sa se activeze aceste zone in functie de marime piesei si cum e pozitinata, bineinteles ar mai trebui vreo 2-3 iesire logice de la placuta si ceva board specializat cu vreo 3 tranzistori, dar mi s-ar parea o idee cool sa optimizezi incalzirea patului in functie de ce printezi .

3. Ma uitam ieri la o sursa de Lenovo de 20 V si 7 A, nu ar merge doar pentru pat daca se foloseste board cu tranzistor ? Poate sunt si alte surse de laptop care au voltaj chiar mai ridicat, altfel s-ar reduce curentul prin fire substantial ... un 48 V si 5 A ar fi super .

[Avantul]

pentru problema cu patul incalzit :
eu folosesc de la inceput un pat din PCB gen : http://www.filament3...troller=product
pe el sticla boraxata + banda albastra si cam aia e
electronica e un megatronix 2, cu driver-e 8825 pus pe ele mini radiatoare si un ventilator de 80x80x20 alimentat direct la 12V care raceste toata electronica si printeaza peste 20 de ore fara probleme de incalzit excesiv, conectori arsi etc.
De la sursa la electronica am folosit cablu multifilar de cu de 1,5-2mm cu tub termianl la capete , si de la electronica la pat cablu siliconat de awg 18
Sub patul incalzit am pus recent o bucata de izolatie de pluta http://reprapmania.r...pentru-heatbed/
Asta teoretic mai reduce din pierderile de temperatura
Nu este mai ieftin si mai simplu ?
https://ro.traconele...tal_800x800.png
https://hobbyking.co...awg-1m-red.html

[mihaighe]

nickrvl, la 30 May 2018 - 07:25 AM, a spus:

Ce fel de extruder folosesti?

e3d clona,si MK8

[gyany_eugen]

Cele doua siguranta pe placa mea nu mai sunt.
Imi poate spune cineva cu ce sa le inlocuiesc, avand in vedere faptul ca puterea se muta in exterior?
Pentru Hot bed voi pune 15A iar pentru Hot end 5A.
Consumul ramas ar fi dat de motoare, placa si ventilatoare.
Una era de 15A si una de 10A. Cea de 15 era banuiesc la hot bed si cealalta de 10A la hot end si restul.
1A placa si 3A motoare ar fi o dimensionare corecta? :drinks:

[nickrvl]

Nu mai bine pui ampermetru pe placa? Toate aparatele de masura au o scala de 10A sau mai mare care intradevar la majoritatea nu permite o masurare decat in timpul a catorva secunde dar e suficient sa determini o valoare, o majorezi cam cu 10% si aia ar trebuii sa fie....

[bbogdanmircea]

Pune siguranțe de mașină, eu aș pune tot așa 15 cu 10 .
Sunt niște socluri de siguranțe Auto de se pun pe cablu .

[gyany_eugen]

bbogdanmircea, la 30 May 2018 - 10:22 PM, a spus:

Pune siguranțe de mașină, eu aș pune tot așa 15 cu 10 .
Sunt niște socluri de siguranțe Auto de se pun pe cablu .

Yep. Am comandat socluri de ebonita/bachelita tot de la TME. Azi sper sa ajunga coletul.
15A la hot bed e ok, dar la hot end e mult 10A la 40W. Maxim 5A.
Oricum voi masura un consum real al hot end-ului si hot -bed-ului, cand o/le pun in functiune.

[informer]

gyany_eugen, la 31 May 2018 - 05:31 AM, a spus:

Oricum voi masura un consum real al hot end-ului si hot -bed-ului, cand o/le pun in functiune.

Rezistentele astea de incalzire nu-s alimentate PWM?
Ma gandesc ca daca ii cumva asa atunci la niste sute de Hz n-o sa indice chiar corect ampermetru` ala... :mellow: .
:drinks:

[gyany_eugen]

informer, la 31 May 2018 - 07:48 AM, a spus:

Rezistentele astea de incalzire nu-s alimentate PWM?
Ma gandesc ca daca ii cumva asa atunci la niste sute de Hz n-o sa indice chiar corect ampermetru` ala... :mellow: .
:drinks:

Cel putin la mine, nu. E totul sau nimic. 1 sau 0.
Intradevar daca era pwm nu puteam masura.

[mihaighe]

informer, la 31 May 2018 - 07:48 AM, a spus:

Rezistentele astea de incalzire nu-s alimentate PWM?
Ma gandesc ca daca ii cumva asa atunci la niste sute de Hz n-o sa indice chiar corect ampermetru` ala... :mellow: .
:drinks:

De obicei nu,doar la imprimantele f pretentioase,sau daca vrei sa modifici puterea la incalzire dar atunci trebuiesc setari suplimentare in Marlin,in schimb ventilatorul da este PMW,cel putin asa e la mine.

[bbogdanmircea]

Dacă e PID și eu cred că e un fel de PWM dar poate mă înșel .

[CNC_EVOLUTION]

Nu cred ca e pwm nu vad sensul, nu este motor ca sa si mareasca sau scada turatia. Se incalzeste pana regulatorul spune stop, cand scade sub set value iar porneste si tot asa, nu se modifica frecventa curentului.

[bbogdanmircea]

In Repetier Host când te uiți la output arată un semnal care variază mult și nu e on/off ptr PID, eu am in LED roșu pe ieșirea de la pat și la început e aprins tot timpul, apoi pâlpâie ușor .

[informer]

CNC_EVOLUTION, la 31 May 2018 - 04:43 PM, a spus:

Nu cred ca e pwm nu vad sensul, nu este motor ca sa si mareasca sau scada turatia. Se incalzeste pana regulatorul spune stop, cand scade sub set value iar porneste si tot asa, nu se modifica frecventa curentului.

Un circuit de reglare automata ideal ajunge sa "injecteze" atat cat se pierde ceea ce-i preferabil fata de oscilatii "in trepte" in jurul unui punct de echilibru.
Justificarea teoretica exista dar s-ar putea sa fie overegineering in unele cazuri....
:drinks:

[gyany_eugen]

bbogdanmircea, la 31 May 2018 - 06:35 PM, a spus:

In Repetier Host când te uiți la output arată un semnal care variază mult și nu e on/off ptr PID, eu am in LED roșu pe ieșirea de la pat și la început e aprins tot timpul, apoi pâlpâie ușor .

Corect. Hai ca-i simplu. La mine e led-ul e ON/OFF. Tine de setarille din soft. BANG-BANG e ON/OFF.


In control theory, a bang–bang controller (2 step or on–off controller), also known as a hysteresis controller, is a feedback controller that switches abruptly between two states. These controllers may be realized in terms of any element that provides hysteresis. They are often used to control a plant that accepts a binary input, for example a furnace that is either completely on or completely off. Most common residential thermostats are bang–bang controllers. The Heaviside step function in its discrete form is an example of a bang–bang control signal. Due to the discontinuous control signal, systems that include bang–bang controllers are variable structure systems, and bang–bang controllers are thus variable structure controllers.

[bbogdanmircea]

Clar ca BANG BANG e ON/OFF dar majoritatea au PID ca e mai smecher :p .

[nickrvl]

Si totusi unde ati vazut pwm? Un pwm nu e "vizibil" adica lucreaza la o frecventa destul de mare (indiferent cat de mica ar fi in realitate) incat sa nu se observe eventual se poate vedea doar ledul de control cum scade sau creste in intensitate luminozitatea...
Pur si simplu nu sar justifica un pwm in acest caz, sau dati un exemplu....

[bbogdanmircea]

Eu n-am vazut nici un PWM, am vazut in Repetier ca arata hotend output si heatbed output, care la inceput merg pe maxim, apoi variaza destul de mult cat sa mentina temperatura, deci exact ca un PID .
Ca sa variezi iesirea aia nu trebuie PWM ?
Iesirea aia nu e tensiunea care trece prin MOSFET ?
In fine nu cred ca mai conteaza asa mult, hai sa discutam alte chestii practice legate de imprimante .

De exemplu mai nou am observat la piesele mele ca toate gaurile de 3 mm sunt mai mici si trebuie sa le refac cu burghiul, dar in rest piesele par sa fie ok la exterior ca si dimensiuni, desi de mult n-am mai facut un cub sa-l masor sa vad daca e buna calibrarea .

[nickrvl]

Toate discutiile de pe aici sant utile si nimic nu e in plus, inclusiv despre acest pwm macar asa pentru cultura noastra generala, sa inchizi si sa deschizi un tranzistor o data sau de 5 ori pe secunda nu e pwm, pwm e cand ai frecvente de ordinul Khz-ilor sau zecilor-sutelor de khz, frecventa indiferent care e, e fixa, si doar factorul de umplere e variabil Linkul meu. Ca se inchide/deschide rapid incalzitul capului in mod deosebit e de bine, asta inseamna ca electronica (de fapt softul din procesor) are un offset scurt in idea de a controla temperatura cat mai "din scurt", cat mai precis. Cu un osciloscop se vede cel mai bine ce se intampla acolo dar de fapt e destul de vizibil chiar si asa, "la ochi".

[gyany_eugen]

bbogdanmircea, la 01 June 2018 - 01:10 PM, a spus:

De exemplu mai nou am observat la piesele mele ca toate gaurile de 3 mm sunt mai mici si trebuie sa le refac cu burghiul, dar in rest piesele par sa fie ok la exterior ca si dimensiuni, desi de mult n-am mai facut un cub sa-l masor sa vad daca e buna calibrarea .

Asa e si la mine. Nu doar cele de 3 mm, toate. Spre exemplu gaura de 3 mm are 2,9 mm. Nu e deranjant, treci o data burghiul prin ea si s-a rezolvat.
In rest, exteriorul pieselor e la punct si virgula, cat am putut eu masura cu un micrometru mecanic. Tine de ceva setari din soft. Nu mi-am mai batut capul.

[gyany_eugen]

nickrvl, la 01 June 2018 - 12:56 PM, a spus:

Si totusi unde ati vazut pwm? Un pwm nu e "vizibil" adica lucreaza la o frecventa destul de mare (indiferent cat de mica ar fi in realitate) incat sa nu se observe eventual se poate vedea doar ledul de control cum scade sau creste in intensitate luminozitatea...
Pur si simplu nu sar justifica un pwm in acest caz, sau dati un exemplu....

Ai dreptate, sunt utile discutiile.
Cum am mai spus, iesirea poate fi de tip totul sau nimic, 1 sau 0 sau control PWM. Totul tine de ce scrii in Marlin.
Citisem undeva, ca o analogie, e ca si cum ai avea o oala cu apa pe aragaz si ar trebui sa ii mentii o temperatura constanta. BANG BANG (! sau 0) ar fi sa inchizi flacara de tot, iar PWM ar fi flacara modulata.

Temperature Options
Bang-Bang Bed Heating
#if DISABLED(PIDTEMPBED)
#define BED_CHECK_INTERVAL 5000 // ms between checks in bang-bang control
#if ENABLED(BED_LIMIT_SWITCHING)
#define BED_HYSTERESIS 2 // Only disable heating if T>target+BED_HYSTERESIS and enable heating if T>target-BED_HYSTERESIS
#endif
#endif

Hotend PID Options
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
Disable PIDTEMP to run extruders in bang-bang mode. Bang-bang is a pure binary mode - the heater is either fully-on or fully-off for a long period. PID control uses higher frequency PWM and (in most cases) is superior for maintaining a stable temperature.