[gyany_eugen]

ender67, la 04 March 2018 - 03:06 PM, a spus:

Senzor inductiv si "auto bed leveling" (G29 - firmware trebuie sa suporte chestia asta sau luati Marlin si il configurati dupa dorinta).
Nu va mai spun ca exista si optiunea de "mesh leveling" si teoretic poti tipari pe suprafete curbe (mai jos aveti un exemplu de gravare / frezare dar principiul e acelasi, fiti atenti la partea de "citire" a cotelor suprafetei):
https://youtu.be/ApBfHW7AhsM

Foarte intersant. Ma gandeam si la un senzor de autolevel dar atat timp cat cadrul o ia razna ma gandesc sa il schimb, apoi sa o dotez si cu un senzor de autolevel. Intrebarea e ce fel de senzor? optic, capacitiv, inductiv, npn, pnp (cele din urma cred ca pot fi configurate in marlin in functie de tip)?

[ender67]

gyany_eugen, la 04 March 2018 - 03:24 PM, a spus:

Foarte intersant. Ma gandeam si la un senzor de autolevel dar atat timp cat cadrul o ia razna ma gandesc sa il schimb, apoi sa o dotez si cu un senzor de autolevel. Intrebarea e ce fel de senzor? optic, capacitiv, inductiv, npn, pnp (cele din urma cred ca pot fi configurate in marlin in functie de tip)?

Pina la urma nu conteaza tipul ci mai mult principiul de functionare.
iti trebuie un senzor cu o pozitie fixa fata de capul de imprimare (care se misca solidar cu acesta) si deci poti sa faci o citire a pozitiei in mai multe punctepe suprafata de printare.
Firmware Marlin iti permite sa specifici pozitia relativa a senzorului stanga/dreapta si fata/spate fata de capul de printare (asta are mare importanta pentru ca permite o corectie a suprafetei in functie de cum e amplasat senzorul fata de cap si in plus evita cazurile in care specifici o matrice de "citire" si senzorul e in aer).
Deci...senzor care se misca solidar cu capul iti permite citirea pe suprafata spre deosebire de un senzor care este fix pe frame si iti permite reglajul intr-un singur punct.
senzorul inductiv are marele avantaj ca e un senzor care se anclanseaza la o anumita distanta si este destul de ieftin. In general sunt marcate ca merg de la 6V in sus dar merg fara probleme si la 5 V (mare atentie ca intrarile de endstop de pe RAMPS sau echivalente sunt intrari de 5V si daca alimentati senzorul pe 12 V trebuie sa faceti un divizor rezistiv la iesirea lui care se leaga la intrarea de endstop Z).
Alte cateva sugestii la amplasarea senzorului: in general softurile de gen Pronterface sau Repetier au un buton mare de Home iar slicerele au tendinta sa bage o comanda de Home G28 si Marlin va face home pe X apoi pe Y apoi pe Z.
Evitati sa amplasati senzorul in fata sau in stanga capului de printare pentru ca in cazul asta dupa home pe X si Y senzorul va fi mereu in aer cand se face home pe z si rezultatele vor fi cel putin neplacute. Sugestia mea este sa il amplasati in stanga si in spate .. de preferat chiar de partea cealalta a axei X. Motivul este ca la reglare in cazul in care nu ati apreciat corect la ce inaltime basculeaza senzorul si capul de printare loveste suprafata inainte de a se modifica starea senzorului pozitia fata de axa favorizeaza apropierea mai rapida a senzorului fata de suprafata (axa punct fix, capul de printare este impins in sus deci senzorul va fi impins in jos si se va intrerupe procesul mai rapid) iar in cazul in care senzorul este tot in fata axei procesul asta neplacut nu se intrerupe (axa tot punct fix dar capul de printare si senzorul vor fi impinsi in aceasi directie si procesul de home nu are sanse sa se intrerupa). Deci....senzorul amplasat in spatele axei X e mult mai usor de reglat.
Nu schimba frame-ul. Spune care este structura patului tau de printare si te pot ajuta cu senzor inductiv si paturi incalzite fie din generatia 2 (textolit + sticla si controller separat de temperatura a patului) sau unul de generatia 3. Cadrul e ULTIMUL lucru a care trebuie sa facu upgrade intr-o imprimanta 3D. Sunt modele de imprimante FARA cadrul (facute doar cu tije filetate de 8 sau 10 mm legate cu piese printate din PLA) si care merg fara nici o probleme.

Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 March 2018 - 04:04 PM

[ender67]

ender67, la 04 March 2018 - 04:00 PM, a spus:

Sugestia mea este sa il amplasati in stanga si in spate .. de preferat chiar de partea cealalta a axei X.

Scuze ...in DREAPTA si in spate cand privesti imprimanta din fata. Am scris gresit pentru ca la mine cand il treglez lucrez in spatele imprimantei si deci senzorul este in stanga.
Trebuie sa fac reglaje cand schimb duzele sau heat-block-ul cu totul (folosesc 2 sau 3, unul este de tip Volcano in care duza este mult mai lunga si blocul de aluminiu e amplasat vertical si una de la un E3D Lite in care blocul e amplasat orizontal).
Folosesc duze de 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 cu Volcano si 0.2 / 0.3 / 0.4 si 0.5 cu E3D .. in functie de piesa de printat. cand schimb duzele nu prea trebuie sa fac reglaje daca sunt de la acelasi producator dar reglajele sunt obligatorii la schimbarea heatblocului ca e o diferenta de cam 1 cm.

Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 March 2018 - 04:22 PM

[gyany_eugen]

ender67, la 04 March 2018 - 04:00 PM, a spus:

Spune care este structura patului tau de printare si te pot ajuta cu senzor inductiv si paturi incalzite fie din generatia 2 (textolit + sticla si controller separat de temperatura a patului) sau unul de generatia 3. Cadrul e ULTIMUL lucru a care trebuie sa facu upgrade intr-o imprimanta 3D. Sunt modele de imprimante FARA cadrul (facute doar cu tije filetate de 8 sau 10 mm legate cu piese printate din PLA) si care merg fara nici o probleme.

Referitor la divizorul rezistiv, am vazut ca este compus din doi rezistori. Patul este din aluminiu.

[gyany_eugen]

Am uitat sa spun exact cum am observat problema.
In partea dreapta a patului duza nu avea distanta necesara fata de pat, fiind foarte aproape. Cand am vrut sa re3glez distanta, am observat ca suruburile ieseau in partea de jos in mod inegal, fiind diferente de ordinul milimetrilor intre ele. Reglajul dreapta spate nu mai putea fi facut, arcul fiind strans la maxim.
Cand m-am uitat in lungul laturilor suportului am vazut ca ,,serpuieste".
Am o placa de sticlo-textolit de 600 x 1000 mm x 10 mm grosime din care as utea confectiona piesa, dar numai la un cnc, manual nu cred ca am sanse.

[ender67]

gyany_eugen, la 04 March 2018 - 04:37 PM, a spus:

Referitor la divizorul rezistiv, am vazut ca este compus din doi rezistori. Patul este din aluminiu.

Puteai sa dai mai multe detalii despre pat (macar grosimea si daca e un pat "de firma" sau facut din tabla de aluminiu).
Senzor inductiv gasesti aici la pret bun si vad ca il au si pe stoc:
https://filafill.com...12a3-4-zbx.html
Il alimentezi la 5 V si nu iti trebuie divizor rezistiv.
Daca vrei sa il alimentezi la 12 V trebuie sa te asiguri ca iesirea e maxim 5 V deci ai nevoie de 2 rezistente de valori apropiate gen 5 si 7 (adica ceva gen 4,7k si 6.8 k...sau un potentiomentru de 10 k pe care il relglezi).
La mine merg alimentate la 5 V fara probleme si nu pun divizor rezistiv.

[gyany_eugen]

Acesta este patul.Linkul meu
Are 3 mm grosime. In kit am avut pat de textolit cu sticla borosilicata dar facea burta si l-am inlocuit cu cel de Al.

[ender67]

Bun, din asta am si eu.
Cand ai auto bed leveling nu mai trebuie sa reglezi inaltimea patului in cele patru colturi ca se face automat prin softwware. Poti deci sa prinzi patul de carucior si sa il strangi la maxim in fiecare colt ca asa va sta si nu mai faci alte reglaje.
DAR...pentru ca ai totusi o dilatare termica diferita intre pat si carucior e bine sa compenzezi chestia asta. Gaurile in carucior le poti largi la diametru de 5 sau 6 mm ca sa poti permite o dilatare diferita a caruciorului fata de pat.
Eventual faci un montaj de genul:
- intre pat si carucior pui o saiba mai groasa (cel mai bine o piulita de diametru mai mare)
- intre carucior si piulita de la surubul de fixare pui o saiba si un arc ceva mai soild (merge si o saiba Grower dar e cam prea rigida).
Ideea e sa ai patul cat mai solid fixat (cu minimizarea jocurilor pe verticala) dar sa poti permite o dilatare pe orizontala ca sa nu existe ulterior tensiuni si "incovoieri" (similare cu ce se intampla la o lamela bimetal). Gaurile mai largi in carucior permit chestia asta pe orizontala iar arcul ar trebui sa traga patul spre carucior la inaltime fixa (pe invers fata de asamb;area normala in carte arcul e intre pat si carucior).

Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 March 2018 - 06:02 PM

[gyany_eugen]

Revin imdediat cu niste poze.

[gyany_eugen]

Cam asa se prezinta acum. Rulmentii sunt printati si functioneaza perfect.

Thumbnail atasat

• 
• 

[gyany_eugen]

Si doua poze la montajul initial.

Thumbnail atasat

• 
• 

[mihaighe]

Uite aici ce ai tu nevoie,nu au acum in stoc dar zic ca aduc curand.
http://www.hobbymark...uni-220-220-2mm

[gyany_eugen]

mihaighe, la 04 March 2018 - 07:15 PM, a spus:

Uite aici ce ai tu nevoie,nu au acum in stoc dar zic ca aduc curand.
http://www.hobbymark...uni-220-220-2mm

Ca si material e bun. Mai trebuie ceva prelucrat?

Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 04 March 2018 - 07:47 PM

[mihaighe]

gyany_eugen, la 04 March 2018 - 07:43 PM, a spus:

Ca si material e bun, dar tot trebuie prelucrat. La mine e de 200/200 mm.

Ce si nu incape? La gauri la hotbed ar trebui sa se potriveasca ca cam sant standard.La rulmenti dai altele daca nu vin ,dar eu cred ca sant la fel la toate din china.
Am facut eu o comanda la ei si am trecut si o bucata de placa de asta ,dupa ce vine o sa-ti spun eu daca merge.

[gyany_eugen]

Sau asa ceva.
Linkul meu
Linkul meu

[gyany_eugen]

mihaighe, la 04 March 2018 - 07:48 PM, a spus:

Ce si nu incape? La gauri la hotbed ar trebui sa se potriveasca ca cam sant standard.La rulmenti dai altele daca nu vin ,dar eu cred ca sant la fel la toate din china.
Am facut eu o comanda la ei si am trecut si o bucata de placa de asta ,dupa ce vine o sa-ti spun eu daca merge.

Cred ca oboseala si gandurile in toate partile isi spun cuvantul. Este exact ceea ce imi trebuie.
As merge totusi pe schimbarea integrala a cadrului, combinat cu ce a spus Ender referitor la prinderea patului si la autoleveling.

[ender67]

Poate nu explic eu destul de clar.
Sincer nu inteleg de ce un coleg de pe forum ITI RECOMANDA O BUCATA DE ALUMINIU CARE FACE EXACT ACEASI TREABA CA PATUL PE CARE IL AI DEJA (MK3) SI TU SARI SA IL CUMPERI SI MAI SARI SA ITI SCHIMBI SI CADRUL DEGEABA.
Daca zici ca ai cadru / carucior si deasupra pat mk3 (mark 3 ...adica versiunea 3) asta e o solutie buna. Daca pui bucata aia de aluminiu cum mai faci incalzirea?
Planeitatea nu e data de cadru ci de pat. Gasesti o solutie de montare ce minimizeaza tensiunile in pat (cea descrisa de mine) si cu un senzor inductiv (probabil trebuie sa compilezi Marlin pentru tipul tau de imprimanta) si asta e solutia optima.
Auto bed leveling sau mesh leveling e o solutie de top la problema ta.
Peste chestia asta la nivel de corectie este doar ultimul model de Prusa cu corectie de perpendicularitate/ skew intre axele X si Y dar care necesita firmware si hardware special (pat de compozit cu repere metalice in anumte zone fixe).
Hai sa va zic pe scurt teoroa ca vad ca aveti ceva indoieli la ceea ce va propun.
ABL citeste minim 3 puncte si pe baza curselor pe axa Z calculeaza coordonatele planului patului si in procesul de printare aplica corectii la coordonata Z Pastrind valoare lui Z constanta daca se misca capul pe axele X si Y el se va misca intr-un plan pe care il putem nota cu Pc (Planul capului). Planul patului este Pp. cele doua planuri nu sunt paralele dar dupa actiunea de Home G28 (cand planul Pc este adus la coordonata z=0) cu comanda ABL G29 se citesc coordonatele Z in diverse puncte xy prestabilite si astfel se gasesc valorile Z pentru acele puncte fixe astefel incat daca se aplica aceste corectii Pc si Pp sa se suprapuna.Nu mai intru in alte detalii matematice cu matrici de transformare si alte fineturi dar pot sa va spun ca practic nu se iau doar trei puncte ci poti sa iei un dreptunghi in care se citesc 4 puncte (varfurile) sau 9 puncte (varfuri, mijloacele si centrul) ... sau daca patul e ondulat rau se ia o multime de puncte (mesh leveling).
Vezi daca firmware accepta G29 ...poate scapi fara sa recompilezi Marlin.
http://marlinfw.org/...d_leveling.html

[mihaighe]

ender67, la 04 March 2018 - 09:59 PM, a spus:

ITI RECOMANDA O BUCATA DE ALUMINIU CARE FACE EXACT ACEASI TREABA CA PATUL PE CARE IL AI DEJA (MK3) SI TU SARI SA IL CUMPERI SI MAI SARI SA ITI SCHIMBI SI CADRUL DEGEABA.

La coleg patul de Al(pe care printeaza) este prins de suportul din placaj care tine rulmenti,nu a pus izolatie sub patul cald si de aceea caldura radiata deformeaza placajul.

[informer]

Cre` ca-mi mai dau o bere c-am luat kit-u` ala... :D :D
Gluma!... nu sariti... :D.

[ender67]

mihaighe, la 04 March 2018 - 10:07 PM, a spus:

La coleg patul de Al(pe care printeaza) este prins de suportul din placaj care tine rulmenti,nu a pus izolatie sub patul cald si de aceea caldura radiata deformeaza placajul.

Da ...nasol ... ca el saracul printeaza direct pe placaj.... ah ..nu ...vad ca zici ca printeaza pe pat de aluminiu.
OK... hai ca poti ...du rationamentul pina la capat ...intre un pat INCALZIT de ALUMINIU de 3mm si o placa de ALUMINIU de 2 mm tu recomanzi placa de aluminiu mai subtire si fara incalzire ptr ca ....
a. e mai subtire si deci e mai usoara si mai sprintara
b. dai un ban in plus
c. mai dai un ban si pe alt sistem de incalzire (probabil rezistenta in cauciuc siliconat, alti bani ...alta distractie ...alt sistem de prindere...temperaturi neunifome pe placa samd samd)
....sau ...
d. nu citesti detaliile si dai un raspuns ca sa te afl in treaba?
Hai ca repet solutia propusa: mareste gaurile din carucior / cadru de la 3 mm la 5 mm (gaurile de prindere a patului, nu cele de prindere a suportilor de rulmenti). Foloseste suruburi destul de lungi ca sa poti face reglaje. Pune si saibe si arcuri.
Ai doua alternative:
a. fie mergi pe sistemul de home ptr z pe care il ai si atunci trebuie sa ai niste arcuri intre cadru si pat (arcul trebuie sa impinga patul DINSPRE cadru) ...si trebuie sa faci un reglaj cat mai precis al paralelismului planului patului cu planul in care se misca capul
sau
b. iei senzor inductiv sau alt tip de senzor care se misca odata cu capul, pui patul intr-o pozitie cat mai fixa (arcul se monteaza pe partea cealalta si trebuie sa impinga patul SPRE cadru) folosesti auto bed leveling cu G29 la fiecare printare si lasi firmware sa faca toate corectiile si ai uitat de toata problema, nu mai ai nevoie de alte reglaje in viitor.

[mihaighe]

Nu am reusit sa ma fac inteles
se printeaza pe pat de Al de3 mm
dar patul este fixat cu suruburi si arcuri de o placa de placaj de care sant fixati rulmenti
la caldura de la patul de Al si fara izolatie termica in timp placajul s-a torsionat
eu am recomandat ca placa de placaj sa fie inlocuita cu una de Al ca la alte inprimante

[mihaighe]

ender67, la 04 March 2018 - 10:47 PM, a spus:

d. nu citesti detaliile si dai un raspuns ca sa te afl in treaba?

Le-am citit foarte bine.

[ender67]

Si daca citesti cu atentie ...poate imi spui si mie ce e mai usor:
a. sa largesti niste gauri deja date ...cu o bormasina si un burghiu care sunt comune si ar trebui sa le aiba deja (n-ai bormasina ...merge si cu un varf de surubelnita ca e lemn)
... sau ...
b. sa iei o placa de aluminiu (pardon...tabla ... o poti indoi cu mana) si sa o prelucrezi pe un CNC ca sa dai niste gauri pentru pozitionarea rulmentilor cu o precizie de 0.1 mm (altfel ai frecari mari si se blocheaza caruciorul).
Poate aveai impresia ca gaurile alea se dau pe masuratori din ochi. Si chiar daca masoara cadrul actual cu subler digital tot apar erori de masurare. Si nu e sigur ca acel cadru prefabricat s-ar fi potrivit.
Sa zicem ca vrei sa ocolesti problema de precizie si le dai mai mari si folosesti saibe ...sau chiar le dai PERFECT ...tot ai o problema. Ai doua placi de aluminiu, una care se incalzeste si una care este la temperatura camerei... cu o punte termica de rezistenta termica destul de mare (suruburi de otel). Ce crezi ca se va intampla? Un mic exercitiu de imaginatie, cand placa de sus se dilata mai mult ...
Daca as avea de ales intre tabla aluminiu de 2 mm (prelucrat deja) si caruciorul pe care il are acum as alege a doua varianta cu ochii inchisi De ce sa dai 28 de lei pe o amarata de tabla cand cu 16 lei iei si faci upgrade la senzor inductiv?.

Aceasta postare a fost editata de ender67: 05 March 2018 - 02:51 AM

[gyany_eugen]

informer, la 04 March 2018 - 10:12 PM, a spus:

Cre` ca-mi mai dau o bere c-am luat kit-u` ala... :D :D
Gluma!... nu sariti... :D.

Eu zic ca meritam macar o sticla de

Thumbnail atasat

• 

[gyany_eugen]

ender67, la 04 March 2018 - 09:59 PM, a spus:

Poate nu explic eu destul de clar.
Sincer nu inteleg de ce un coleg de pe forum ITI RECOMANDA O BUCATA DE ALUMINIU CARE FACE EXACT ACEASI TREABA CA PATUL PE CARE IL AI DEJA (MK3) SI TU SARI SA IL CUMPERI SI MAI SARI SA ITI SCHIMBI SI CADRUL DEGEABA.

Am inteles perfect si sunt de acord.
Oricum mai aveam in plan sa mai construiesc o imprimanta, dar de data asta vreau sa fie un frame metalic.
Voi monta si un senzor de autolevel, dupa ceea ce am citit mai sus, imi pare rau ca nu am deschis subiectul mai devreme. Comand senzorul si daca nu ma descurc va cer ajutorul.
G29 accepta.
Caruciorul este asa de stramb, incat pentru a ii face paralelismul cu patul ar fi nevoie de scurtarea cu 5 mm a doua arcuri. Inafara de asta prin ondularea sa, acum am si tensiune in rulmenti (se simte la mana ca merge greu caruciorul).
Si ce vreau sa mai intreb...doar o banuiala: compensarea automata ce o va face prin autolevel, nu va mari timpul de printare (axele de pe Z ar mai pierde ceva timp...). Oricum nu cred ca e semnificativ, dar ca idee.
:drinks:

[nickrvl]

Gyany, acum cred ca intelegi de ce i-am facut cadru metalic, atunci spunei ca nu-i vezi rostul.....
Un cadru rigid, sudat in cazul meu, consolideaza atat de bine incat pot plimba pe unde vreau imprimanta fara sa se "decalibreze", urmeaza inlocuirea "mesei de lemn".....

[bbogdanmircea]

Baieti daca tot vad ca v-ati aprins serios vin si eu cu niste probleme :

M-am apucat sa construiesc al doilea Hypercube, cu dimensiuni de printare teoretice de 250 x 250 x 250 .
Pe X am folosit bare de Al anodizat de 10 mm rectificate de la motedis, impreuna cu bucse de plastic de la IGUS tot de 10 mm .
Pe Y am bare de Al anodizat de 10 mm rectificate impreuna cu rulmenti liniari de 8 mm .

Am pus in sfarsit si endstopuri pe toate axele, pat asa mare nu am gasit asa ca temporar am o bucata de pdf de 200 x 200 care are pe ea kapton .
Sambata am terminat mecanica, am tensionat curelele ca la carte zic eu, am configurat o clona de RAMPS si am inceput primele printuri .

Insa am o problema foarte stranie, la primul print dupa ce imprimanta a stat nemiscata am layer shifting destul de mare atat pe x cat si pe Y pentru primele 5-6 straturi, se duc mai mult pe X cam cu 2-3 mm fata de stratul precedent . Dup-aia de la o bucata dispare si straturile sunt perfect aliniate .

Initial am zis ca problema e din cauza ca stepperele de pe X si Y nu erau identice, le-am permutat intre ele si am pus doua steppere identice dar tot nu a disparut .
Apoi am zis ca e prea mic curentul de pe DRV8825, am mai urcat destul de mult VREF dar tot aceeasi problema .

Dup-aia am zis ca fiind driverele chinezarie, poate pierd pasi, asa ca mai avand inca un RAMPS mai de calitate de la Sainsmart, l-am configurat si l-am pus si pe acesta .

Aceeasi problema, la primul print layer shifting, apoi la urmatoarele printuri daca le fac imediat parca dispare acest layer shifting .

Acum incep sa cred ca e o problema de agatare mecanica, cumva cand sta mai mult imprimanta ceva se strange si frecarile sunt mai mari atunci cand fac primul print, dupa ce merge mai mult printul isi mai dau drumul bucsele sau ce or fi si nu mai sunt probleme .

Ati intalnit asemenea problema ? Ma gandeam intai sa gresez barele de pe X cu ceva sa vad daca dispare layer shifting, daca nu bare de 8 mm si rulmenti liniari si o sa le schimb pe X si asta e, se pare ca bucsele de plastic de la IGUS sunt foarte pretentioase din cauza ca se deformeaza foarte usor sau nush ce au ...

Si a doua chestie, am si eu un senzor PNP inductiv, scrie pe el 6-36V sau ceva de genul, oare merge direct alimentat la 5V sau trebuie facut divizor rezistiv ? Si daca eu folosesc pat de AL MK3 peste care am sticla borosilicat de 3 mm si pe senzor scrie 4 mm, o sa simta Al prin sticla ?

[ender67]

gyany_eugen, la 05 March 2018 - 07:14 AM, a spus:

G29 accepta.
Caruciorul este asa de stramb, incat pentru a ii face paralelismul cu patul ar fi nevoie de scurtarea cu 5 mm a doua arcuri. Inafara de asta prin ondularea sa, acum am si tensiune in rulmenti (se simte la mana ca merge greu caruciorul).
Si ce vreau sa mai intreb...doar o banuiala: compensarea automata ce o va face prin autolevel, nu va mari timpul de printare (axele de pe Z ar mai pierde ceva timp...). Oricum nu cred ca e semnificativ, dar ca idee.
:drinks:

La inceputul secventei de printare dupa G28 mai adaugi o instructiune G29 (in fiecare fisier).
Instructiune G29 porneste secventa ABL ... la sfarsit se determina niste parametri darcare sunt in RAM, se pot salva in EEPROM cu M500.
Daca ai salvat parametrii in EEPROM dupa aia poti da M420 S1 in program ca sa ii folosesti dare mai simplu sa dai G29 pentru ca geometria se poate schimba in timp (si intre doua printari daca urmaresti mesajele pe seriala vei vedea ca parametri difera0. E mult mai simplu sa lasi G28 si G29 in program ca ABL pe 4 puncte nu dureaza prea mult (cam 10 secunde ...depinde dece setari ai pentru deplasare pe axe si daca ai citire multipla pe axa Z la home ...nu intru in detalii vei vedea exact despre ce e vorba daca dai un G29 si te uiti cum se misca).
Daca tot incepeti sa umblati la fineturi n-ar strica sa umblati la parametri de "PID tuning" ... va las placerea sa descoperiti cu ce se mananca astia si care e procedura. Documentatie gasiti pe net in reprap.org/wiki si chiar filmulete pe youtube.

[ender67]

bbogdanmircea, la 05 March 2018 - 10:46 AM, a spus:

Baieti daca tot vad ca v-ati aprins serios vin si eu cu niste probleme :

M-am apucat sa construiesc al doilea Hypercube, cu dimensiuni de printare teoretice de 250 x 250 x 250 .
Pe X am folosit bare de Al anodizat de 10 mm rectificate de la motedis, impreuna cu bucse de plastic de la IGUS tot de 10 mm .
Pe Y am bare de Al anodizat de 10 mm rectificate impreuna cu rulmenti liniari de 8 mm .

Am pus in sfarsit si endstopuri pe toate axele, pat asa mare nu am gasit asa ca temporar am o bucata de pdf de 200 x 200 care are pe ea kapton .
Sambata am terminat mecanica, am tensionat curelele ca la carte zic eu, am configurat o clona de RAMPS si am inceput primele printuri .

Insa am o problema foarte stranie, la primul print dupa ce imprimanta a stat nemiscata am layer shifting destul de mare atat pe x cat si pe Y pentru primele 5-6 straturi, se duc mai mult pe X cam cu 2-3 mm fata de stratul precedent . Dup-aia de la o bucata dispare si straturile sunt perfect aliniate .

Initial am zis ca problema e din cauza ca stepperele de pe X si Y nu erau identice, le-am permutat intre ele si am pus doua steppere identice dar tot nu a disparut .
Apoi am zis ca e prea mic curentul de pe DRV8825, am mai urcat destul de mult VREF dar tot aceeasi problema .

Dup-aia am zis ca fiind driverele chinezarie, poate pierd pasi, asa ca mai avand inca un RAMPS mai de calitate de la Sainsmart, l-am configurat si l-am pus si pe acesta .

Aceeasi problema, la primul print layer shifting, apoi la urmatoarele printuri daca le fac imediat parca dispare acest layer shifting .

Acum incep sa cred ca e o problema de agatare mecanica, cumva cand sta mai mult imprimanta ceva se strange si frecarile sunt mai mari atunci cand fac primul print, dupa ce merge mai mult printul isi mai dau drumul bucsele sau ce or fi si nu mai sunt probleme .

Ati intalnit asemenea problema ? Ma gandeam intai sa gresez barele de pe X cu ceva sa vad daca dispare layer shifting, daca nu bare de 8 mm si rulmenti liniari si o sa le schimb pe X si asta e, se pare ca bucsele de plastic de la IGUS sunt foarte pretentioase din cauza ca se deformeaza foarte usor sau nush ce au ...

Si a doua chestie, am si eu un senzor PNP inductiv, scrie pe el 6-36V sau ceva de genul, oare merge direct alimentat la 5V sau trebuie facut divizor rezistiv ? Si daca eu folosesc pat de AL MK3 peste care am sticla borosilicat de 3 mm si pe senzor scrie 4 mm, o sa simta Al prin sticla ?

[ender67]

Nu spui ce tip de miscare folosesti (carteziana sau coreXY) dar la cuburi de obicei se foloseste corexy...plus spui ca ai layer shiting si pe x si pe y si ajung la concluzia ca ai corexy.
Daca esti deja la a doua imprimanta cub ar fi trebuit sa intelegi cateva principii de baza la coreXY: simetria.
Motoarele trebuei sa fie la fel(acelasi model)....mai bine si din acelasi lot ca nu se stie niciodata cu mestesugarii din China.
Dirvere de acelasi tip (asta nu e greu) si tensiunea de referinta la fel cu valori identice pe A si B (ca nu mai vorbim de X s Y aici).
Tensiunea in curele la fel si obtinuta fata intinzatoare cu arc (tensiunea la fel se verifica "la ureche" ... curelele trebuie sa scoata cam aceeasi nota muzicala cand sunt ciupite ...stiu ca suna hilar dar cautati pe net sa vedeti cam care ar trebui sa fie nota unei curele bine intinse).
Si in sfarsit si resutul elementelor mecanice trebuie sa fie identice. SI LA TINE NU SUNT. Foloseste acelas tip de bare si rulmenti pe ambele axe.
Mecanismul coreXY are niste chestii specifice:
- cand ambele motoare se misca in aceasi directie ai miscare pe o axa (cred ca X)
- cand se misca in directii opuse ai miscare pe cealalta axa
- cand ai un motor fix si celelalt se roteste ai o miscare la 45 de grade fata de axele XY
- cand se schimba (celalalt motor devine fix si rotesti motorul care era anterior fix) ai o miscare la -45 grade (rotita cu 90 grade fata de situtia anterrioara).
E deajuns ca un motor sa se blocheze pentru cativa pasi si tot sistemul intern de coordonate va fi dat peste cap si apare layer shifting.
Pentru depanare te uiti in ce directie s-a produs deplasarea si iti dai seama ce motor (A sau B) a avut probleme. verifica in primul rand traseul curelei de pe axa respectiva, sa nu ai frecari /binding pe undeva(o margine de curea care sa frece niste piese sau ceva de genul asta). Daca nu ai s-ar putea sa fie de la diferenta de rulmenti liniari.
Si inca ceva; cum ai ghidaj de aluminiu de 10 mm si rulmenti de 8 mm? trecand peste chestia asta 10mm/8mm la aceeasi axa ...daca ai ghidaje/rulmenti de dimensiuni diferite pe cele 2 axe la un coreXY deja ti-o cauti cu lumanarea ...