[ender67]

bbogdanmircea, la 13 March 2018 - 07:25 PM, a spus:

Cum ?
Și de ce nu-ți printezi un cadru gen Prusa ?

In curand voi posta pe forum fisierele de taiere pentru o imprimanta gen Prusa i3 din acrilic de 6 mm.

[informer]

ender67, la 13 March 2018 - 11:51 PM, a spus:

Pai nu e nimic foarte complicat cu ABL. Daca ai un singur "senzor" (fie el microswitch sau altceva) cu pozitie fixa fata de pat 9sau fata de originea 0-0-0) "se presupune" ca planul patului de printare Pp e paralel cu cel in care se misca printhead-ul Pc (plan cap). "Presupunerea asta inseamna ca trebuie sa faci manual reglajele...adica sa misti in sus-jos-oblic Pp ca sa devina paralel cu Pc.
Daca ai senzor inductiv si ABL nu se mai umbla la Pp (la pat), el devine fix dar se citeste "adancimea" in minim 3 puncte (adica distanta intre Pp si Pc). Si pe baza acestor adancimi se aplica o corectie pe axa Z.
Ce efect PRACTIC are chestia asta? La o imprimanta fara ABL la printarea unui strat capul nu se misca deloc in axa Z (ma rog, se poate misca doar pentru evitarea zonelor printate deja).
La o imprimanta cu ABL exista miscari fine si continue de ajustare pe Z ...rezultatul e ca miscarea pe Z are loc intr-un plan mereu paralel cu patul de printare.
Daca si supozitia asta ca patul e plan nu e corecta ...poti sa treci la urmatorul nivel de complexitate si asta e mesh bed leveling.
Faptul ca fara inductiv / ABL nu ai corectie pe Z nu inseamna ca nu e nevoie ptr ca sistemul e mai bun...dimpotriva.
Toata smecheria e ca la o imprimanta de genul asta pornesti de la cateva premize geometrice:
- cele 3 axe de miscare sunt perfect perpendiculare intre ele (adica ai un "skew" intre fiecare 2 axe egal cu 0)
- pentru miscarile elementelor in plan nu exista rotatii mici si deplasarile se fac pe axe paralele.
Teoretic suna bine...practic e mai greu de realizat:
- o diferenta de nivel de cateva sutimi / zecimi de mm fata / spate sau stanga / dreapta detemina "skew" intre axele XZ si YZ. Deci unghiurile axelor XOZ s YOZ nu sunt exact de 90 grade ...chestia asta se repara prin ABL.
- o nealiniere stanga-dreapta intre punctele de sprijin ale ghidajelor patului de termina o rotire a patului in plan orizontal ...deci un "skew" pentru XOY. Chestia asta se rezolva la Prusa ultimul model tot cu senzor inductiv dar cu paturi speciale (suprafatta de PEI dar care in anumite zone fixe au insertie de metal...firmware plimba capul inductiv in zona si citeste coordonatele reale a zonei de insertie metalica si o compara cu zona ideala din memorie si oe baza diferentei aplica corectii astfel incat paralelogramul de miscare in plan sa devina un dreptunghi sau patrat).
Mai pe scurt: corectia "cu hartie" si fara senzor e de nivel 0 de complexitate, senzor inductiv si ABL e nivel 1, senzor inductiv si mesh e nivel 4 ...Prusa are la imprimanta lui si ceva de nivel 4.
Chestiile astea de planeitate pat de printare la printere FDM (cu plastic topit) sutn relativ simple si usor de controlat (chiar daca nu iese primul strat perfect tot iese ceva)...stai sa vezi distractie la imprimatele cu rasina (sistem SLA sau DLP) si care au straturi mult mai fine (0.025 mm / 0.05 mm maxim 0.1 mm) si la care cerintele de pozitionare / paralelism / planeitate sunt mult map dure si ai nevoie de alte mecanisme.

Multumim pentru raspuns.
Totusi sunt si eu putin nelamurit, ca si nickrvl, cum se poate printa un cub daca patul nu este paralel cu planul XoY?
Am inteles ca se presupun axele X, Y respectiv Z ca fiind perpendiculare dar tot nu vad cum rezolva asta impreuna cu urmarirea suprafetei patului TOATE problemele.
Si da, sunt de acord ca asta ar fi o rezolvare de ex. la un CNC unde s-ar pune problema indepartarii unui strat de o anumita grosime de pe suprafata unei piese... sau la frezat PCB-uri... dar astea sunt proceduri mai simple decat printarea unui cub.
Mai concret, ca sa printezi un cub pe un plan al patului care nu-i paralel cu XoY ar trebui facute corectii NU doar pe Z ci pe toate axele.
Face soft-ul asta?
(prin "cub" inteleg un paralelipiped cu toate laturile egale si toate unghiurile de 90 grade!)

[nickrvl]

In cea ce priveste rulmentii, am inceput mai de demult sa schimb unul cate unul cu altii printati insa pentru "calibrat" interiorul lor am luat burghie de 8.1, 8.2, 8.3, de 8 am avut si nu e suficient, gaura largita cu acesta e inca mult prea fixa, personal am ajuns pana la 8.2......

In cea ce priveste un eventual pat deformat, deformare pe care o va "citi" senzorul astfel generand o piesa deformata dupa cum e patul nu stiu inca cat de important e asta dar in cazul meu am rezolvat-o cu sticla peste patul incalzit si gata, am suprafata neteda, mai ramane reglarea/calibrarea patului de la colturi dar asta mi se intampla foarte rar, si de aici se naste intrebarea, de ce senzor pentru autolevel?! nu stiu cum functioneaza sau cum e protocolul pentru autolevel la imprimante (la cablaje se justifica) dar ce sa fac cu el daca merge foarte bine si fara?! pentru mine e o dilema si-l consider din contra un timp pierdut in plus la inceperea printului plus problema cu patul deformat, daca exista...., ma rog asta o stiu mai bine cei ce folosesc autolevel...

Si din ce in ce ma "roade viermele" sa-mi fac o imprimanta din teava de fier, sudata, de 15X15 vazand cum se comporta (excelent) cadrul facut din aceasta teava la imprimanta mea de lemn....
Apropos, "sa exista" ghidai de 8mm cu talpa?! de 12 am.... sau a incercat cineva sa gaureasca transversal astfel de tije? e dificil, imposibil? asta pana ce o sa incerc eu :) idea e ca as vrea o astfel de tija cu suruburi laterale pe post de talpa....

Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 14 March 2018 - 08:37 AM

[mihaighe]

nickrvl, la 14 March 2018 - 08:34 AM, a spus:

In cea ce priveste un eventual pat deformat, deformare pe care o va "citi" senzorul astfel generand o piesa deformata dupa cum e patul nu stiu inca cat de important e asta dar in cazul meu am rezolvat-o cu sticla peste patul incalzit si gata, am suprafata neteda, mai ramane reglarea/calibrarea patului de la colturi dar asta mi se intampla foarte rar, si de aici se naste intrebarea, de ce senzor pentru autolevel?! nu stiu cum functioneaza sau cum e protocolul pentru autolevel la imprimante (la cablaje se justifica) dar ce sa fac cu el daca merge foarte bine si fara?! pentru mine e o dilema si-l consider din contra un timp pierdut in plus la inceperea printului plus problema cu patul deformat, daca exista...., ma rog asta o stiu mai bine cei ce folosesc autolevel...

Asa zic si eu,la mine o calibrare corecta a patului ma tine luni de zile ,cei drept dezlipesc cu grija printatele cu spaclul(PETG si hartie albastra) si nu prea trag de pat .Am avut si calibrare automata dar am renuntat la primul upgrade de Marlin.

[ender67]

Am explicat mai sus motivele pentru care am nevoie de ABL: schimb destul de des duzele (in functie de ce vreau sa printez...0.2 /0.3 /0.4 /0.5 pentru hotend "normal" si 0.4/0.6/0.8 /1.0 pentru Volcano). Cand am piese mari de tiparit si care sunt piese structurale (pentru CNC sau taietor cu laser sau imprimante 3D) prefer duza de 1 mm cu strat de 0.5 mm si cu viteze mari (tind sa tiparesc spre 100 mm /sec ...atat cat imi permite rezistenta si materialul tiparit ... o tempertura cat mai inalta). Temperatura mai inalt si extrudatul mai gros fac o buna adeziune intre straturi (in detrimentul aspectului).
In extrema cealalta am tiparit segmente de aripi de avion cu duza de 0.3 si chiar 0.2 mm.
Revenind la intrebarea "cum poti sa printezi un cub cand geometria nu este perfecta" ...
Ca tot vorbim de geometrie ...era o butada: "Geometria este arata de a rationa corect pe figuri gresite" .La imprimantele 3d figura e intotdeauna "gresita". Daca ai un cadru taiat cu laser in acrilat sau cu plasma sau jet de apa in metal sau un cadru de aluminiu debitat si montat de tine ...tot exista o abatere ale dimensiunilor ce pot atinge 0.3-0.4-0.5 mm. Grosimea de taiere (kerf-ul) pentru laser in acrilat de 6 sau 8 mm este de cel putin 0.5-0.6 mm sau chiar mai mult ... si variaza (de aia marginile apar putin "crete" daca dai cu unghi pe ea ...materialul se topeste neuniform). Ba mai mult...raza laserului cu CO2 are o anumita "conicitate" si taietura in sectiune nu este dreapta (dreptunghi) ci se ingusteaza (e un trapez cu baza mica in jos). Iar la taiere fie am niste fisiere foarte bine calculate astfel incat sa compensez pe cat posibil kerf-ul (si asta e o treaba complicata pentru ca trebuie facuta o corectie pe exterior la anumite curbe inchide si pe interior la altele) ...fie tai mai simplu fara corectie dar atnci trebuie sa te astepti la abateri dimensionale de genul 0.5 mm.
Care 0.5 mm pe o axa de deplasare de 400 mm (axa Y) sau 250 mm (axa X) sau 200 mm (axa Z) determina niste abateri. Pe x si Y nu prea conteaza (ochiometric), conteaza mai mult practic pe Z pentru ca pe distante mai mici (de dimensiunea pieselor) ele se transforma in abateri comparabile cu grosimea extrudatului si atunci e nevoie de reg lajul patului de printare.
Tot se aminteste aici ca un cadru de metal este mai bun...sunt de acord, dar nu in contextul asta al geometriei. Sa vad cum asigurati voi paralelismul la cadrul de fier sudat. Cadrele metalice sunt bune pentru rigiditate si asta conteaza mai mult la miscare. Daca priviti dincolo de coordonatele statice si faceti derivatele in timp (adica incepeti sa va intereseze si alti parametri gen viteza, acceleratie si jerk) veti intelege mul mai mult din ceea ce inseamna o imprimanta 3D privita ca un mini-CNC, de ce snt de preferat bucsele /sliderele tip IGUS fata de rulmenti cu bile, care sunt avantaje/dezavantaje la transmisiile cu surub sau curea, in ce situatii e de preferat direct drive la extruder si cand e mai bun bowden-ul samd samd.
Eu nu sunt un guru al imprimantelor 3D ... doar ca am folosit imprimanta 3D (si taietoarele laser) ca sa pot sa fac si alte chestii utile (CNC-uri entruy level, taietoare cu laser, imprimante 3D cu rasina) si atunci am capatat o imagine mai de ansamblu despre mecanica necesara intr-o imprimanta 3D. Si atunci potsa imi dau cu parerea ca niste suruburi cu bile pe axa Z nu isi au rostul... sau ca pentru anumite conditii un cadru de acrilat face aceeasi treaba ca unul de MDF sau placaj sau metal.

[godFather89]

Eu nu inteleg cum te ajuta ABL cu faptul ca schimbi des nozzle-ul. Tot trebuie sa ajustezi offset-ul Z manual lucru pe care il faci si fara ABL.

Pentru ca o poza face cat o mie de cuvinte, pun un video:
https://www.youtube....h?v=WiaMUiY4HEQ

Aceasta postare a fost editata de godFather89: 14 March 2018 - 01:44 PM

[gyany_eugen]

godFather89, la 14 March 2018 - 01:44 PM, a spus:

Pentru ca o poza face cat o mie de cuvinte, pun un video:
https://www.youtube....h?v=WiaMUiY4HEQ

Cautam si eu clipul asta... este exact ceea ce povesteam mai sus ca face autolevel-ul, pe suprafete inclinate.

[ender67]

godFather89, la 14 March 2018 - 01:44 PM, a spus:

Eu nu inteleg cum te ajuta ABL cu faptul ca schimbi des nozzle-ul. Tot trebuie sa ajustezi offset-ul Z manual lucru pe care il faci si fara ABL.

Pentru ca o poza face cat o mie de cuvinte, pun un video:
https://www.youtube....h?v=WiaMUiY4HEQ

Nu neaparat schimbarea nozzle-ul e problema ci faptul ca folosesc mult ABS. Iar cand incalzesti patul la 100-110-120 grade ai dilatari de 2-2.5 ori mai mari decat atunci cand il incalzesti la 45-50 de grade pentru PLA. Plus ca ABS e mult mai mofturos la priza pe pat si la warping.
Si ajustarea (daca o fac) e mult mai simpla, intr-un singur punct (ca de restul se ocupa ABL), nu trebuie sa ajustez in 4 puncte ca sa asigur planeitatea 9iar ajustarea in 4 puncte e mult mai complicata fata de cele minim 3 puncte ce determina un plan).
Plus ca la viteze mari de printare si vibratiile sunt mai mari si "decalibrarea" pe Z e mai rapida.
La CNC-uri sau la imprimante tiparesc unele piese in 4 bucati, si din cauza dimensiunilor mari nu incap pe pat toate si le tiparesc una dupa alta. De fiecare data valorile de corectie cand se face ABL sunt diferite (adica geometria se schimba in timp).
In alta ordine de idei am auzit de upgrade-uri la ABL sau ca ABL e o chestie de dorit la o imprimanta (si costa doar 5 dolari) dar e prima oara cand aud ca cineva renunta la inductiv / ABL.
Si in alta ordine de idei ...pentru mine personal deja e pierdere de vreme sa stau sa explic si sa argumentez de ce merita folosit ABL. Cititi pe net, luati sursele de la Marlin si uitati-va macar in config.h ca sa vedeti toate optiunile (sunt foarte bine comentate) si mai ales incercati sa vedeti de unde apar unele probleme si ce solutii ieftine exista pentru rezolvare.
Si poate atunci veti evita solutiile gen " s-a incalzit motorul - gata, trebuie schimbat" sau "caruciorul patului de printare e deformat - trecem la cadru de profil de otel sudat". Au fost facute imprimante 3D doar cu tije filetate si piese printate si cu transmisia pe XY cu monofilament (nylon, fir de undita) si care merg bine ..asa ca generatia actuala cu cadru taiat laser si tije filetate T8 si curele GT2 si senzori inductivi pot fi considerate "de lux" daca sunt bine reglate.

[nickrvl]

gyany_eugen, la 14 March 2018 - 02:44 PM, a spus:

Cautam si eu clipul asta... este exact ceea ce povesteam mai sus ca face autolevel-ul, pe suprafete inclinate.

Asta am inteles-o de cand ai spus-o, pe plan inclinat, dar pe un pat ondulat?!
Ca fapt divers, in acel film are si pat de sticla....

Nu insist fata de cadru sudat dar daca imprimanta mea de placaj, inainte, cand o mutam de la o masa la alta trebuia musai recalibrata acum dupa ce i-am pus peste placaj cadru sudat nu mai e nevoie de recalibrare decat foarte rar si asta cred ca din cauza "fenomenului" care i sa intamplat lui Eugen.....

Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 14 March 2018 - 04:12 PM

[godFather89]

ender67, la 14 March 2018 - 03:57 PM, a spus:

Nu neaparat schimbarea nozzle-ul e problema ci faptul ca folosesc mult ABS...

Si eu folosesc ABL, dar am si renuntat la el initial. Prima imprimanta care am avut-o avea un senzor inductiv foarte prost. Am renuntat rapid la el pentru ca de fiecare data trebuia sa ajustez manual patul in timp ce imprimanta printa, atat de prost era.
Acum folosesc un senzor tip bltouch si e foarte comod si simplu. Si eu recomand ABL.

[gyany_eugen]

Astazi sunt mai liber si mi-am propus sa fac o calibrare la sange, pana la ABL.
Printez doi suporti pentru calibrarea axei X.

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 17 March 2018 - 09:47 AM

[gyany_eugen]

Nick, la tine ai activata functia de a misca axa Y, sus/jos din LCD?

[gyany_eugen]

Astazi surpriza cu filamentul.
Masurat cu micrometrul, filamentul de culoare albastra are 1,79 mm.
Cel negru avea din cate imi amintesc in diferite locuri unde am facut masuratorile 1,74-1,75-1,76.

[gyany_eugen]

Bogdan, ai mai rezolvat ceva cu Octoprintul?
Vreau sa imi comand un router cu port USB si un Raspberry Pi, ca tot am lungit treaba si nu am mai facut nimic.
In primul rand vreau sa trimit fisierele in reteaa, iar in al doilea rand vreau sa montez o camera sa pot urmari ce se intampa cand am volum mai mare de printare si nu pot fi langa imprimanta.
O recomandare de un router bun pe care sa pot instala un OS OS: OpenWrt Chaos Calmer?
Aici este lista cu aparatele suportate Linkul meu

[gyany_eugen]

Abia acum am terminat.
Am instalat si al 4-lea rulment pe axa Y. M-am chinuit sa centrez rulmentii pentru a nu culisa greu caru, dar acum e perfect. Cred ca a meritat.
In doar 3 rulmenti, aveam decalaje foarte mari intre arcuri. In partea cu 2 rulmenti arcurile trebuiau stranse aproape de maxim, iar in partea cu un singur rulmet trebuiau desfacute la maxim, aproape ca nu mai aveam de unde regla.
Usor, usor nu mai ramane nimic din original. :good:
Poze un pic mai tarziu mai tarziu.

[ender67]

gyany_eugen, la 17 March 2018 - 09:46 AM, a spus:

Astazi sunt mai liber si mi-am propus sa fac o calibrare la sange, pana la ABL.
Printez doi suporti pentru calibrarea axei X.

De ce naiba ai nevoie de 2 suporti printati cand te puteai descurca cu 2 obiecte identice ...de exemplu doua cutii de conserva mici (de tipul pasta de tomate de exmplu)..? Sau orice aveai pe acolo ...eu folosesc doua motoare pas cu pas.
Ai avantajul ca poti regla axa pina cand poti sa misti obiectul respectiv cu putina frecare si in stanga si in dreapta...
La ce ai tiparit nu poti regla bine frecarea (nu iti permite deplasarea), poti sa il pozitionezi putin inclinat si mai poti avea si abateri de dimensiuni din cauza contractiei plasticului sau diametrului variabil al filamentului,

[gyany_eugen]

ender67, la 17 March 2018 - 05:33 PM, a spus:

De ce naiba ai nevoie de 2 suporti printati cand te puteai descurca cu 2 obiecte identice ...de exemplu doua cutii de conserva mici (de tipul pasta de tomate de exmplu)..? Sau orice aveai pe acolo ...eu folosesc doua motoare pas cu pas.
Ai avantajul ca poti regla axa pina cand poti sa misti obiectul respectiv cu putina frecare si in stanga si in dreapta...
La ce ai tiparit nu poti regla bine frecarea (nu iti permite deplasarea), poti sa il pozitionezi putin inclinat si mai poti avea si abateri de dimensiuni din cauza contractiei plasticului sau diametrului variabil al filamentului,

Oricum faceam teste. Dar a iesit bine si asa. Intradevar e ceva mai greu de reglat cu minuninile alea. Eu mai foloseam doua bete entru mestecat cafeaua, scurtate atat cat sa dispara partea semirotunda de la capete.

Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 17 March 2018 - 09:19 PM

[gyany_eugen]

Si cateva poze.

...

Thumbnail atasat

• 
• 
• 
• 

[gyany_eugen]

Mai am un pic de setat in soft.
Imi face un pic de ooze...abia perceptibil la ochi, cat o panza de paianjen: ori extrusion multiplier trebuie micsorat, ori speed retraction trebuie mai mare, ori distance retraction, ori speed tarvel over open spaces, ori temperatura scazuta cu cateva grade. :huh: Oricum, de acum sunt fineturi.
Azi am desfacut si montat patul si carul de 7 ori, iar teste in jur de 15.
Ultimele 3 ore de munca nu m-am dezlipit de ea, nici pe geam nu m-am uitat. Cand am iesit afara, ce sa vezi... 25 cm de zapada. S-a intors iarna.

[bbogdanmircea]

Salut, am rezolvat e super fain .
Am pus Repetier Server până la urmă nu Octoprint .
Foarte simplu de setat, copiat imaginea pe card apoi dat drumul la raspberry și deja merge .
Nici măcar nu a fost nevoie de tastatură am rezolvat totul prin remote ...
Încă nu am conectat și a doua imprimantă dar o să încerc mâine să văd dacă merg amândouă în paralel pe Repetier Server .
Cameră am una de PS3, o să o încerc mâine să văd poate o vede .
Pare o investiție mai bună 30 de euro un pi3 decât 10-15 euro un LCD .

[nickrvl]

gyany_eugen, la 17 March 2018 - 09:48 AM, a spus:

Nick, la tine ai activata functia de a misca axa Y, sus/jos din LCD?

Axa Y sus/jos? poata axa Z? oricum, pot face jog la toate axele din Menu Lcd al imprimantei.

[gyany_eugen]

nickrvl, la 18 March 2018 - 11:02 AM, a spus:

Axa Y sus/jos? poata axa Z? oricum, pot face jog la toate axele din Menu Lcd al imprimantei.

Scuze... Z doream sa spun.

[donpedro]

pentru cine vrea sa se "joace"cu simplify
https://github.com/K...ration/releases

[bbogdanmircea]

Am reusit aseara sa conectez amandoua imprimantele la Pi3 si sa le vad din Repetier Server .
Avand gratis versiunea Pro ptr 14 zile, am incercat sa adaug si o camera de PS3 si merge, face timelapse etc .
Din Repetier Host am reusit insa sa accesez doar o imprimanta, la cealalta nu pot sa-i configurez conexiunea, era tarziu si n-am mai insistat.
Pacat ca doar versiunea Pro de la Repetier Server are si webcam, asta inseamna ca probabil o sa incerc si Octoprint cu modificarea pentru 2 imprimante si 1 camera, as dori sa pot lasa imprimanta si sa o pot supraveghea de pe telefon sau remote .

[gyany_eugen]

bbogdanmircea, la 20 March 2018 - 11:44 AM, a spus:

Am reusit aseara sa conectez amandoua imprimantele la Pi3 si sa le vad din Repetier Server .

:good:

[bbogdanmircea]

Update, azi am reușit să o văd și pe a doua din Repetier Host fără probleme .
Deocamdată până de Paști vin în RO deci pauză la imprimante .
Am mai comandat un UBEC ca să fac 5 V direct din 12 V pentru Pi la chinezi și 3 endstopuri să pun și la primul Hypercube .
Ah da m-am jucat și cu un wattmetru de ăla la priză, ambele imprimante pe încălzire nu au trecut de 170w, asta înseamnă 1 pat și 2 hotenduri, când ajung la temperatură consumul scade pentru că nu mai consumă atât .
De ce am măsurat, pentru că am acum o sursă de aia China de 12 V 30 A și vroiam să văd dacă ar duce 2 imprimante și un pi fără să ajung la limită, cred o să ducă chiar și cu încă un pat încălzit dacă nu îl duc la temperaturi foarte mari ...

[gyany_eugen]

Unde esti? Credeam ca in Romania...

[ender67]

bbogdanmircea, la 20 March 2018 - 11:06 PM, a spus:

Update, azi am reușit să o văd și pe a doua din Repetier Host fără probleme .
Deocamdată până de Paști vin în RO deci pauză la imprimante .
Am mai comandat un UBEC ca să fac 5 V direct din 12 V pentru Pi la chinezi și 3 endstopuri să pun și la primul Hypercube .
Ah da m-am jucat și cu un wattmetru de ăla la priză, ambele imprimante pe încălzire nu au trecut de 170w, asta înseamnă 1 pat și 2 hotenduri, când ajung la temperatură consumul scade pentru că nu mai consumă atât .
De ce am măsurat, pentru că am acum o sursă de aia China de 12 V 30 A și vroiam să văd dacă ar duce 2 imprimante și un pi fără să ajung la limită, cred o să ducă chiar și cu încă un pat încălzit dacă nu îl duc la temperaturi foarte mari ...

La imprimanta mea am o sursa de 12V 15A si merge fara probleme ..ba chiar am reglat din potentiometrul semiregrabil o tensiune mai mare decat 12 V (la limita superioara) ca sa se poata incalzi patul mai repede ...

[nickrvl]

gyany_eugen, la 17 March 2018 - 09:48 AM, a spus:

Nick, la tine ai activata functia de a misca axa Y, sus/jos din LCD?

Revin, doar cu pasi de 1mm se pot manevra toate axele inclusiv extruder, cu pasi de 10mm doar axele X si Y :)

[gyany_eugen]

nickrvl, la 21 March 2018 - 08:25 PM, a spus:

Revin, doar cu pasi de 1mm se pot manevra toate axele inclusiv extruder, cu pasi de 10mm doar axele X si Y :)

:good: Eu trebuie sa ma joc in Marlin. Axa Z nu o vad in LCD.