[fly]

Felicitari! Incantane si cu un video😊,
Spor la mesterit!

[renatoa]

Nu mai bine faci alt fuselaj aripii actuale ? :unsure:

Inca unul tot cumparat, sau l-ai clonat si poate fi taiat acum local ? :D

[mack_ro]

renatoa, la 01 September 2016 - 12:31 PM, a spus:

Nu mai bine faci alt fuselaj aripii actuale ? :unsure:

Inca unul tot cumparat, sau l-ai clonat si poate fi taiat acum local ? :D

Cum si aripile ar merita reimpanzite la intrados, ma gandesc serios la un model complet nou. Chiar de CAD-ul nu-mi este necunoscut (din asta-mi castig existenta) nu clonez modele din principiu. Proiectarea unui model inspirat de Saper 13, cu anvergura marita la 2500 mm, profil potrivit pentru planor RC (de ex. E-193 sau E-387), diedrul micsorat la 8-10 grade si 3 axe (eventual cu flaps) imi face insa cu ochiul. Ma mai gandesc.

Ganduri bune,
mack_ro

[renatoa]

Taie doua din start ! :D

[mack_ro]

renatoa, la 01 September 2016 - 01:18 PM, a spus:

Taie doua din start ! :D

Stai sa-l proiectez mai intai :)

[mack_ro]

Repede, repede, ca maine-i gata concediul; m-am decis sa incerc o directie ceva mai mare.
Motivat de configuratia ampenajului, aceasta implica si modificarea derivei inferioare. Tinta de masa fiind clar stabilita - 4g cat are ansamblul original - am renuntat la balamalele cu ax si am facut articularea cu banda adeziva.

Cam asa arata dupa 4 ore proiectare si executie:
 017.jpg (457.2K)
Number of downloads: 66
fix 4 g.

Maine o incerc la zbor.

Aceasta postare a fost editata de mack_ro: 01 September 2016 - 04:42 PM

[SORIN CAIUS]

Na , ca am cobit cu directia.

Nu a fost cu rea intentie.

La noi la club Saperurile erau sensibil mai usoare, erau impanzite cu hartie japoneza foarte subtire si usoara , normal trebuia lacuita cu emaita. Erau de zbor liber si aveau autocnips Graupner.

Dar RC presupune o greutate in plus.

Bafta. Pune si un film de curiozitate sa vedem cum zboara.

Pilotajul nu poate fi complicat, daca vrei poti muta pe dreapta directia in locul eleroanelor si lucrezi doar cu o mana. Desi nu recomand, dar e o solutie.

Pentru alt planor asemanator E 193 sau E387 sunt alegerea portivita.Nu mai intru in detalii ca iar ma ia fantezia si as pune E193 la incastrare si E 182 la capat .

Dar nu te lua dupa mine sunt prea nostalgic.

Ciao Sorin

Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 01 September 2016 - 06:19 PM

[ender67]

Pentru pasionatii de planoare retro (si tehnici retro de constructie) planurile se gasesc si aici:
http://www.outerzone.../5315/Saper.pdf
...si ceva detalii suplimentare de constructie:
http://www.outerzone...ctions_5315.pdf
Daca aveti ceva detalii spuplimetare legate de profil (denumire profil, sau fisier .dat) as fi interesat ... poate scoatem un kit local (mai ieftin ...maxim 1/2 din pretul kitului din Cehia) pentru amtori...

[ender67]

... in alta ordine de idei modicarile astea le-as face pentru RC:
- renuntarea la deriva inferioara si transformarea in deriva superioara cu marirea suprafetei
- schimbarea formei botului (alungire)
- montarea servo in partea din fata a botului si nu sub aripa (acum vad ca sunt montate in spatele CG).
Kitul asta vad ca e facut sa fie cat mai aprope ca forma si constructie de modelul original dar se puteau gasi solutii mai bune (chiar si cu pastrarea formei botului ...nu vad nici un rost la montarea servi in spatele CG si lestare cu plumb ... poate doar pastrare greutatii originale de 420 g).
Daca nu aveti alte idei de profil as putea scoate un kit cu un profil de tip S4083....

[renatoa]

Plimbarea unui servo pe sub aripa nu produce mari efecte, poate nici 1mm in CG, lungirea botului ar fi mult mai eficienta.
Iar tijele care ar trebui sa le aduci din fata pe sub aripa ti-ar face spatiul ala inutilizabile pentru altele.

[ender67]

renatoa, la 01 September 2016 - 08:07 PM, a spus:

Plimbarea unui servo pe sub aripa nu produce mari efecte, poate nici 1mm in CG, lungirea botului ar fi mult mai eficienta.
Iar tijele care ar trebui sa le aduci din fata pe sub aripa ti-ar face spatiul ala inutilizabile pentru altele.

Pai asta ziceam si eu ... lungit botul si mutat servo de sub aripa in bot (impreuna cu bateria). Sub aripa as pune ceva voluminos si care nu influenteaza CG ..de exemplu receptorul. Pina la urma as renunt de tot la fuselajul ala si as folosi unul mai "nou"...de exmplu cel de Dynamo ..si cu ampenajele aferente. Dar atunci nu mai e Saper 13.

[stiganas]

Din cate stiu eu modelul nu e greu din cauze de servo, folie, etc. Modelul are 410+ grame pentru ca asa trebuie sa fie. Modelele de zbor liber F1A asa sunt:

The model must have a projected area (wing and stabilizer) of between 32-34 dm2, and a minimum weight of 410 g

cum nu au avut voie sa scada masa au crescut rezistenta, cele moderne sunt numai carbon si costa mai mult ca un model F3J.


Cand e vorba de zbor RC exista o incarcare minima (parca 11g/dm2) daca e vorba de competitii, daca e vorba de fun pot sa fie oricat de usoare.

[mack_ro]

stiganas, la 01 September 2016 - 10:55 PM, a spus:

Din cate stiu eu modelul nu e greu din cauze de servo, folie, etc. Modelul are 410+ grame pentru ca asa trebuie sa fie. Modelele de zbor liber F1A asa sunt:

The model must have a projected area (wing and stabilizer) of between 32-34 dm2, and a minimum weight of 410 g
...

Discutia se purta pe tema 420 g (cat avea modelul original de F1A) vs. 510 g (cat are modelul meu in varianta RC).
NB - intre timp am ajuns la 505g urmare a probelor de zbor.

Si eu cred ca repozitionarea servo-urilor in fuselaj nu aduce niciun avantaj. Lungirea botului - chiar si numai cu 20 mm - are efect semnificativ. Chiar si in configuratia oferita de kit, un model RC poate sa ajunga la 470g - 475g numai dintr-o constructie mai judicioasa.
Fara sa am pretentia unui calcul precis, mai mult o estimare inginereasca:
- ampenaj orizontal impanzit cu Mylar (estimat -3g si aditional -12g din centraj);
- aripi impanzite la intrados cu Mylar; extrados in configuratia actuala, cu Icarex (estimat -5g, 2x; nu influenteaza centrajul);
- acumulator de capacitate mai mica (acum am un 2S de 350 mAh cu mufe separate de "putere" si balansare; se poate utiliza un 150-200 mAh cu alimentare pe mufa de balansare); estimat -5g, nu influenteaza centrajul);
Total: 30g

Teoria urmeaza s-o validez "experimental" la constructia urmatorului kit.

Ganduri bune,
mack_ro

[renatoa]

As lasa pacu' asa cum este, poate nu stii ca D4R consuma 80 mA, deci 100-150 ti-l termina in maxim o ora jumate...
De ce sa nu faci pacu' parte din greutatea de centraj ? :unsure:
Refaci botul pe conturul pack astfel incat sa ajunga cat mai in fata, si plumbul atat cat mai ramane, pe rotunjirea finala a botului din fata pacului.

Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 September 2016 - 10:51 AM

[mack_ro]

Cam asa arata botul reproiectat pentru al doilea model; un fel de Saper 13 bis...
n-am facut decat sa-l extind cu 20 mm, sa modific corespunzator forma si pozitia camerei de lest precum si interfata de fixare pentru 2 servo ce le am in stoc (robbe FS-31) si pe care intentionez sa le utilizez la al doilea model.
 018.jpg (185.81K)
Number of downloads: 85

In zilele care urmeaza am sa reproiectez si deriva superioara: constructia "din plin" inlocuita cu structura (balsa 2 mm).
Tinta de masa pentru al doilea model este 450g in ordine de zbor.

Ganduri bune,
mack_ro

[SORIN CAIUS]

Daca imi amintesc bine ,pe vremuri partea din fata a botului era facuta din plumb plin si avea de o parte si de alta (stanga dreapta) placaj, asa era facut fuselajul.

Bucata de plumb era prinsa cu vreo 2 surubele si incleiata intre cele 2 bucati de placaj.

Pentru centrare se putea pili si slefui botul cu tot cu placaj si plumb pana ajungea la centrajul optim.

Deci ceea ce ai adaugat tu in desen, ar fi fost plumb plin (turnat in forma si taiat si slefuit ) ca sa se potriveasca intre cele 2 laterale de placaj.

Avantajul e ca ai lestul chiar in fata si bratul parghiei e mai mare.

E o idee, dar tu fa cum vrei.

Bafta

Ciao Sorin

[renatoa]

Nu ai curaj sa il tragi de nas cum trebuie... sa nu devina Pinocchio cumva :)

[mack_ro]

Primele zboruri in remorcaj la fir (scripete de F3J):
https://www.youtube....h?v=TNUfi0TdByY
https://www.youtube....h?v=VS7QZusJdCc
Multumesc colegului de club - Edy - pentru ajutor si sfaturi!

Dupa cateva incercari nereusite - obiceiurile de planor compozit F3J nu-s deloc bune la asa model - am reusit sa-l tin suficient timp in carlig si sa declansez la inaltime rezonabila. Zborurile au fost mai frumoase decat lasa sa se vada inregistrarile video (nu prea ne-a fost capul la ele).

La ultimul zbor am inregistrat o mica cedare de material; a crapat ultima nervura pe care se sprijina placa de legatura (jonctiunea) dintre semiplanuri.
Interesant este faptul ca, in planul original, fantele dreptunghiulare au lungime descrescatoare iar kit-ul propune aceeasi nervura (cu fanta mare) pentru toate cele 4 pozitii de la incastrare.
 019.jpg (114.71K)
Number of downloads: 66
 wing_root_profile.jpg (53.83K)
Number of downloads: 68

Pentru ca nu era cazul unei interventii de amploare in structura, am desenat o eclisa de intarire a ultimei nervuri (conturul cu rosu) - segmentul dintre lonjeroane - cu care am dublat nervura crapata. Acest "technical service bulletin" l-am aplicat preventiv si la cealalta aripa.
 020.jpg (111.58K)
Number of downloads: 69
Intentionez sa "profit" de reparatia la structura pentru a reface complet impanzirea modelului - de aceasta data cu Solarfilm lite la ampenajul orizontal si intradosul planurilor si Icarex doar la extrados.

Ganduri bune,
mack_ro

[mack_ro]

Aceasta era ideea initiala pentru deriva superioara:
 021.jpg (112.05K)
Number of downloads: 27
piesele se doreau a fi decupate (laser) din balsa de 2mm; ce vedeti in captura de ecran este este structura inainte de slefuire.

Cred c-am sa renunt la idee, castigul de masa nefiind semnificativ pentru o piesa de 65x25 [mmxmm] si grosime de 4 mm.
In plus n-am o idee cristalizata pentru deriva inferioara si directie... mai vedem.

NB - am reimpanzit primul model (Solarfilm lite la intrados, Icarex la extrados) dar n-am apucat sa-l zbor in weekend pentru ca s-a stricat vremea...
Experienta impanzirii cu Icarex este una interesanta, va recomand sa impregnati bine de tot structura - eu am utilizat lac nitrocelulozic - inante de aplicarea adezivului.

Ganduri bune,
mack_ro

[renatoa]

Adica sa o ingreunam... ce castigi la film pierzi cu lacul

[mack_ro]

Salutare,

Nu stiu ce experienta au altii cu Icarex-ul - dar pentru mine a fost materialul cel mai pretentios la aplicare (din punct de vedere al aderentei si a conformarii cu suprafete complexe).
Recomandarea legata de impregnarea cu lac inainte de aplicarea adezivului a fost strict o experienta personala.
Ma intreb daca sunt pe aici aeromodelisti "de zbor liber" dispusi sa-si impartaseasca experienta. Eu unul sunt foarte curios sa aflu cum se procedeaza de fapt cu Icarex-ul.

Ganduri bune,
mack_ro

[ender67]

Nu am lucrat cu Icarex, am lucrat doar cu folia "ieftina" care se gaseste in Romania (cea de la RipMax) si cea de la hobbyking ... iar unde am nevoie de rigiditate (la stabilizatoare) cu folie de infoliat (de fapt am folosit-o si la aripile la un HK Apollo convertit la lansare hi-start). Nu stiu Icarex-ul cum e...dar folia normala e un "sandvis" de 3 componente (folia transparenta, pelicula de colorant si pelicula de adeziv) si exista variatii mari de caracteristici si chiar de calitate de la acelasi producatori dar loturi /culori diferite. Mai simplu spus: difera foarte mult si nu exista solutie universala, nu va bazati ca folia se va comporta intotdeauna la fel. DAR...
Parerea mea e ca pentru rezultate consistente trebuie bine pregatita suprafata ...cu cat mai fina cu atat mai bine. Adezivul de pe folie nu e in cantitate suficienta sa patrunda bine in toate mini-gropitele de pe balsa/placaj. O tratare minima a suprafetei cred ca ar fi o slefuire fina cu smirghel 300 (ca asta se gaseste cam peste tot ... inclusiv supermarket). Daca ai posibilitatea cred ca solutia optima ar fi Balsaloc (recunosc nu l-am incercat personal) dar cred ca se poate inlocui cu rezultate bune cu o solutie de aracet sau o solutie de amorsare (cea care se da pe pereti la zugravit) ceva mai densa (partea care se depune... e de fapt tot o solutie de acetat).
Ce am mai folosit (la modele de antrenament la care nu ma interesa aspectul estetic ci rezistenta in timp): hot glue. "Quick and dirty": nervura neslefuita (sau slefuita foarte putin pe partea superioara doar pentru aplatizarea iregularitatilor de la taiere cu laser), aplicat un strat foarte subtire de hot glue, (in cazul meu aplicam si un carbon strip low-cost facut din bucatelele de carbon de latime 2 mm din benzile tesute de carbon de 25 sau 50 mm si iar un strat subtire de hot glue) si apoi folia. Pistolul de hot glue era modificat de mine: capul era inlocuit cu o duza de aragaz (gaura mic, cap plat) care imi permite sa pun o cantitate mica si sa o aplatizez in aceaasi miscare. Toata procedura era menita sa inlocuiasca lipirea carbon-strips-urilor de nervura cu CA. Mult mai usor de executat, si rezultatele mult mai consistente.
O alta metoda pe care am incercat-o cu rezultate foarte bune a fost inlocuirea carbon strips cu fasiute de folie de laminat hartie. Mi se cam termina stocul de carbon-strips "de firma" (CLM-Pro), inca nu trecusem la cele produse "in house" si aveam nevoie de un inlocuitor la un model fara mari pretentii. Solutia a fost folia de laminat hartie taiata in fasii de 3-4 mm si aplicata ca un carbon-strip, doar cu lipiciul "din dotare" pe nervura de balsa. Folia normala va adera mult mai bine pe partea cealalta fara adeziv pe o suprafata dubla si foarte plana. Se face foarte usor, costa putin (daca nu gasiti folie de laminare hartie pot sa va trimit in plic) si are rezutate estetice si de rezistenta foarte bune (iar penalitatea de greutate nu e foarte mare).
Intre Balsaloc si solutia asta (folosirea de fasii de laminat hartie pe post de carbon strips) o prefer pe a doua din motive de rezistenta.

Aceasta postare a fost editata de ender67: 20 September 2016 - 12:07 PM

[dan_mitea]

Daca imi permiteti, as puncta cateva aspecte. Folia adera excelent pe balsa curata, asa cum a spus Ender. Daca utilizam Balsarit sau filler, solid sau lichid, pe suprafete mari, vom avea necazuri cu bulele de gaz. In cazul balsei curate, gazele trec prin ea. Balsa tratata este impermeabila la gaze. As recomanda Balsarit pentru suprafetele la care folia nu adera bine, gen placaj, fibra de sticla, etc. Filler-ul nu-l recomand pentru infoliere. Este bun daca pregatesti suprafata pentu vopsit.
Numai bine, mesterilor.

Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 September 2016 - 01:14 PM

[mack_ro]

Salutare,

Marturisesc ca n-am inteles nimic din cele doua explicatii de mai sus.
In cazul de fata, situatia este cam asa:
- Icarex-ul este o folie fara adeziv (doar putin termocontractila) si din acest motiv trebuie aplicat adeziv pe structura;
- structura modelului in discutie este exclusiv din lemn (balsa si placaj), nu contine compozite; deloc.

Etapele urmate de mine:
- mai intai am aplicat lac nitrocelulozic inainte de slefuirea de finisare, apoi am purces la slefuirea de finisare, dupa care am mai aplicat un strat de lac nitrocelulozic pentru uniformizarea starii suprafetei. La final am slefuit uscat cu smirghel ( granularitate 800);
- pe suprafata astfel pregatita am aplicat doua straturi de adeziv (Oratex).
- apoi am aplicat Icarex-ul.

Din cele doua postari anterioare sa inteleg ca nu trebuia sa aplic lac inainte de adeziv? Daca da, cum rezolvati slefuirea de finisare a structurilor de balsa (ce nu prea pot fi slefuite in stare neimpregnata).
Recomandarile din cele doua postari de mai sus se refera doar la foliile termoadezive sau la folii in general?
Ce este Blasarit? Se poate un link ceva?

Multumesc de reactie,
mack_ro

[fly]

Balsa poti sa il slefuiesti cu 600 (smirghel auto ) fara impregnare si iese foarte fin ,apoi aspirat praful inainte de impanzire ,eu asa fac la balsa ! Spor la mesterit :drinks:

[mack_ro]

fly, la 20 September 2016 - 02:14 PM, a spus:

Balsa poti sa il slefuiesti cu 600 (smirghel auto ) fara impregnare si iese foarte fin ,apoi aspirat praful inainte de impanzire ,eu asa fac la balsa ! Spor la mesterit :drinks:

Interesant; si adezivul pentru folie (pentru folia fara adeziv) aplicat direct pe balsa?

[fly]

Da ,eu am folosit pentru koverall panza.
Poti face o proba sa vezi cum merge .

Aceasta postare a fost editata de fly: 20 September 2016 - 02:41 PM

[ender67]

Pai raspunsul meu complicat avea 3 solutii:
ptr Icarex (neadeziv) folosesti Balsaloc (care cica e si termoadeziv) .. nu l-am incercat
- ptr folie normala adeziva recomand fasii de folie de laminat hartie de 3-4 mm latime care se lipesc cu adezivul lor (partea mata sau mai rugoasa) de balsa si pe care folia se lipeste mult mai usor...un fel de arbon strips dar facut cu folie de laminat hartie
- ptr colegii care folosesc solutiigen carbon strips de intarire a nervurilor si s--au saturat de CA pe degete le recomandam hot glue aplicat in strat subtire (prin presare nu se modifica profilul, excesul iese in lateral si folia are aderenta mai buna pe suprafata mai mare).
Poti sa aplici tehnica cu hot glue so in cazul tau cu Icarex.

[ender67]

balsaloc gasesti la "pasarica renascuta"... gogu cu "balsaloc review" si vezi pareri de la oameni care au lucrat cu el (nu ca mine)

[ender67]

http://www.rcgroups....d.php?t=1197106