[renatoa]

A durat 7 ani, dar a meritat... M-a copiat HK-ul! pot sa ma las de meserie :)

https://www.hobbykin...idproduct=96849

http://www.rcgroups....24#post13937877

[EBA]

renatoa, la 25 May 2016 - 08:38 AM, a spus:

A durat 7 ani, dar a meritat... M-a copiat HK-ul! pot sa ma las de meserie :)

https://www.hobbykin...idproduct=96849

http://www.rcgroups....24#post13937877

:rofl: :rofl: :rofl:

Pai acu se trezira si ei?cand ne jucam noi cu asa ceva,habar n-aveau despre ce e vorba :D

[Andrei.N]

renatoa, la 02 May 2016 - 08:56 AM, a spus:

Iti pot da sa incerci bile de bebop, si mai vorbim pe urma ;)

Dar sunt facute pentru 250 grame sarcina, ar trebui sa mai incarci putin platforma cu camera... cu o baterie, sau vtx... sau un RicoGR, are 256g ;)

Toate gumele din lume nu fac treaba pe care o fac sarmele astea, testat la 50km la ora.

Thumbnail atasat

• 
• 

[renatoa]

Vazut cand ai postat prima oara, pana la urma e acelasi lucru, un element elastic, totul e sa se brodeasca modulul de elasticitate cu sarcina si spectrul de vibratii produs.
Si cum nu avem laborator de testari, e cam empirica la noi treaba :)
Esti sigur ca toate cablurile de frana sunt la fel pe lumea asta ?

[Andrei.N]

Cablul pe care l-am folosit la Boscam era subtire, se potrivea cu greutatea de atunci, acum am luat cablu de otel de 2mm, lungimea fiind la ghici de 26cm. Dar daca inainte pe o gramada de gume testate, aveam vibratii si jello la decolarea cand porneam motoarele si pe urma se linisteau, acum imaginea e perfecta de la inceput pana la sfarsit.

Poate daca lungesc cu 1cm ar fi perfect pentru elimiarea tuturor vibratiilor si gimbalul lucreaza mai lejer. Trial and error.

[Andrei.N]

Au testat altii

[vlad1]

La noi, foloseste cineva VTX de 600mW in ambalajul original (fara racire suplimentara) ?

Thumbnail atasat

• 

[Săndel]

vlad1, la 16 June 2016 - 11:14 AM, a spus:

La noi, foloseste cineva VTX de 600mW in ambalajul original (fara racire suplimentara) ?

Dă-i jos chiloţii şi capacul de tablă. Apoi pune un pătrăţel de thermal pad (silicon de transfer termic) peste finalul RF ca să facă contact termic cu capacul de tablă. 3x3mm e destul. Chipul are cam 2x2mm.

Thermal pads găseşti în CD-ROM-uri vechi (driver-ul de motor), plăci video vechi (gpu/vram) sau pe net, ca atare. vezi să fie de vreo 1.6-2mm grosime, curat şi dintr-o bucată, fără să fie fărâmat sau strivit, să nu aibă resturi de aliaj de lipit, sârmuliţe, etc.
Trebuie să fie un pic presat între chip şi capac ca să aibă o suprafaţă mare de contact termic.
EDIT: Foliile alea de silicon puse între tranzistoare şi radiator în surse în comutaţie sau alte aplicaţii nu sunt bune. În nici un caz să nu împătureşti una din aia să facă 2mm că e fix degeaba.

Pune-i o pereche nouă de chiloţi (heatshrink tube) şi altceva n-ar trebui să-i trebuiască :D

offtopic, siliconul ăsta de transfer termic e tare util. Zilele astea am pus radiator pe un chip de ethernet care se supraîncălzea pe un BeagleBone Black :rofl: Nu mi-am imaginat că un chip de reţea se poate supraîncălzi, mai ales pe chestii ca raspberry sau beaglebone. Fără silicon din ăsta nu puteam fixa decât cu cianoacrilat ceva ce poate nu era prea frumos...

Aceasta postare a fost editata de Săndel: 16 June 2016 - 11:35 AM

[renatoa]

De acord cu dat jos wrap-ul, dar in rest lasa-l asa, nu prin tabla se disipa caldura, chipul RF are o pastila termica pe burta, si de acolo caldura pleaca in placa, nu in atmosfera.
Am povestit despre asta aici, cu o imagine detaliata.

[icsss]

Cu radiator +pad transfer termic, temperatura se mentine sub 50 grade C atat timp cat e in aer. Dupa 2-3 minute la sol, sare de 70 grade C.

Nu l-as tine fara radiator, poate doar daca il tii sub elice undeva si intrerupta alimentarea imediat dupa terminarea zborului.
Dar, cu/fara radiator tot se infiebanta.
-----

Pe aripa fixa prefer ceva mai mare ca volum, la 200mw care sta si 30 min la sol fara probleme.

Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 June 2016 - 12:32 PM

[Săndel]

renatoa, la 16 June 2016 - 12:05 PM, a spus:

chipul RF are o pastila termica pe burta, si de acolo caldura pleaca in placa, nu in atmosfera.

Exact... şi din placă, care pare un 4x straturi, acel pad de pe burtă dă într-un strat de masă care e legat punctiform la carcasă.
Deci disipare căldură fix cu ampenajul.
De aceea, încă o cale pentru căldurica aia să iasă afară, la aer, e binevenită. Capacul e de fier (Chiar aşa... de ce nu le fac de aluminiu?) dar tot disipă căldura mai bine decât fibra de sticlă.
E drept că rezistenţa termică dintre burtă şi cablaj e mai bună decât dintre carcasă şi aer sau carcasă-pad-tablă-aer dar cablaj-aer e prea mare.

Sunt 3x3x2mm de silicon în plus. 0.01g.
Apoi, da, fără plasticul ăla se răceşte şi mai bine. Dar e mai sensibil la eventuali stropi de apă, noroi, scurturi cu diverse (inclusiv caroserii de carbon)
Eu am început să dau pcb-urile cu lac de unghii incolor. E vreo 2 lei sticluţa şi un esc sau vtx devine aproape submersibil odată pensulat frumos cu lac.
Apoi lacul poate fi îndepărtat relativ uşor, pelicula nu aderă prea bine la pcb şi piese.
Ar putea ţine loc de tub termo.

[renatoa]

O zburatoare care arata cool si care poate unii si-au dorit-o... acum la un pret mai mic decat transportul

http://www.hobbyking...920mm_ARF_.html

Your Total $102.57
Shipping 1250x300x201mm 3850g
Air Parcel (ROMANIA) 3500g - 3999g $62.89

Nacela ar putea fi un corp de Bebop, are 150 grame :)

[Arise]

vlad1, la 16 June 2016 - 11:14 AM, a spus:

La noi, foloseste cineva VTX de 600mW in ambalajul original (fara racire suplimentara) ?

Am și eu combo-ul ăla dar nu l-am încercat încă. Nu am receiver... mama ei de poștă obosită.

Am pus de probă VTX-ul la bateria 3S și se încinge destul de repede, cu sau fără cameră.
Heatshrinkul se poate da evident jos, dar apoi tabla pe ea văd că are două solder points ce sunt legate la masă și nu te lasă să dai tabla jos. Deci trebuie curățat acolo, sper să nu fi intrat prin zone mai dificile.

Am observat că și camera se încălzește la rândul ei, am pus-o la 5V și separat la 3.8V și tot așa are temperatura, nu am văzut ameliorări.

[andrewbt]

Arise, la 17 June 2016 - 02:43 PM, a spus:

Am și eu combo-ul ăla dar nu l-am încercat încă. Nu am receiver... mama ei de poștă obosită.

Am pus de probă VTX-ul la bateria 3S și se încinge destul de repede, cu sau fără cameră.
Heatshrinkul se poate da evident jos, dar apoi tabla pe ea văd că are două solder points ce sunt legate la masă și nu te lasă să dai tabla jos. Deci trebuie curățat acolo, sper să nu fi intrat prin zone mai dificile.

Am observat că și camera se încălzește la rândul ei, am pus-o la 5V și separat la 3.8V și tot așa are temperatura, nu am văzut ameliorări.

Eu zic ca un VTX de 200mW cu un set de antene bune e suficient, nu ai treaba ca se incalzeste sau de consum mare, am avut mai multe si mergeau perfect, si unul de 25mw am incercat si aveai inca imagine la vreo 200-300m. Oricum daca vrei sa il racesti e mai eficient pe bottom cum a explicat renatoa si adaugi un radiator suplimentar care mai adauga si greutate, tabla aia e usor de dat jos ca e doar lipita in doua puncte.

[Arise]

andrewbt, la 17 June 2016 - 02:50 PM, a spus:

Eu zic ca un VTX de 200mW cu un set de antene bune e suficient, nu ai treaba ca se incalzeste sau de consum mare, am avut mai multe si mergeau perfect, si unul de 25mw am incercat si aveai inca imagine la vreo 200-300m. Oricum daca vrei sa il racesti e mai eficient pe bottom cum a explicat renatoa si adaugi un radiator suplimentar care mai adauga si greutate, tabla aia e usor de dat jos ca e doar lipita in doua puncte.

Să fiu nebun să iau alt VTX acum de 200mW, sunt fericit că l-am găsit pe ăsta la 600mW la HK.
Oricum aștept de aproape 2 luni pentru receiver care probabil s-a pierdut pe drum la prima comandă...

Pe bottom nu am ce să răcesc pentru că nu există acea aglomerare de solder points ca în postul lui renatoa, singura posibilitate de răcire ar fi de dat jos shrinkwrap-ul și dezlipit capacul metalic să văd ce este sub el... Iar apoi durerea ar fi că nu am shrinkwrap transparent, și nu știu pe unde să tai frumos ca să am acces la switch-ul de frecvențe și la alimentare. :)

Thumbnail atasat

• 

Aceasta postare a fost editata de Arise: 17 June 2016 - 03:22 PM

[andrewbt]

Arise, la 17 June 2016 - 03:21 PM, a spus:

Să fiu nebun să iau alt VTX acum de 200mW, sunt fericit că l-am găsit pe ăsta la 600mW la HK.
Oricum aștept de aproape 2 luni pentru receiver care probabil s-a pierdut pe drum la prima comandă...

Pe bottom nu am ce să răcesc pentru că nu există acea aglomerare de solder points ca în postul lui renatoa, singura posibilitate de răcire ar fi de dat jos shrinkwrap-ul și dezlipit capacul metalic să văd ce este sub el... Iar apoi durerea ar fi că nu am shrinkwrap transparent, și nu știu pe unde să tai frumos ca să am acces la switch-ul de frecvențe și la alimentare. :)

Am eu inca unul de 200mw la vanzare momentan daca trebuie cuiva, si din ce vad asta de 600mw arata exact lafel ca cele de 200mw TS5823...banuiesc ca doar au dat 5V la amplif de putere(care e facut sa mearga la 3.3V) sa scoata putere mai mare ca am mai vazut ca se face... la partea de bottom ai acces daca dezlipesti modulul TX5823 care are lipit pinii pe ambele partii....

Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 17 June 2016 - 03:27 PM

[vlad1]

Arise, la 17 June 2016 - 02:43 PM, a spus:

Am și eu combo-ul ăla dar nu l-am încercat încă. Nu am receiver... mama ei de poștă obosită.

Am pus de probă VTX-ul la bateria 3S și se încinge destul de repede, cu sau fără cameră.
Heatshrinkul se poate da evident jos, dar apoi tabla pe ea văd că are două solder points ce sunt legate la masă și nu te lasă să dai tabla jos. Deci trebuie curățat acolo, sper să nu fi intrat prin zone mai dificile.

Am observat că și camera se încălzește la rândul ei, am pus-o la 5V și separat la 3.8V și tot așa are temperatura, nu am văzut ameliorări.

- nu am dat jos folia, dar am decupat-o precis in dreptul autocolantului
- am dat jos autocolantul (razuit). Atentie ca e lipit urit, guma respectiva nu iese cu acetona, la mine a mers cu toluen. Trebuie curatat la uscat.
- am pus un radiator corespunzator. Cu pasta, preia foarte bine caldura, tot ansambul e mult mai rece, radiatorul se simte ca preia si disipa mai mult decit ramine in folie (cablaj)
- acum ma straduiesc sa casetez VTX-ul, din considerente de portabiliate (am mai multe zburatoare) si protectie

Acum in static deschis, VTX-ul e mai rece decit micro camera video.

Aceasta postare a fost editata de vlad1: 17 June 2016 - 03:31 PM

[renatoa]

Nu, e alt chip, de 500mW, diferit fata de cel de 200mW.
Nu se poate supravolta chiar in asemenea hal, de 3x... de la 500 la 600 mai merge, dar castigul e infim, 10% range si 50% consum mai mare.

[andrewbt]

renatoa, la 17 June 2016 - 04:10 PM, a spus:

Nu, e alt chip, de 500mW, diferit fata de cel de 200mW.
Nu se poate supravolta chiar in asemenea hal, de 3x... de la 500 la 600 mai merge, dar castigul e infim, 10% range si 50% consum mai mare.

Am vazut pe rcgrups.com model supravoltat la 5V si am avut si eu unul asa de 200mw, la care modulatorul RTC6705 era alimentat de la 3.3V , iar ampliful era direct de la 5V...nu a tinut mult timp, apoi lam scos si am modificat sa fie VTX de 25mw cu antena direct pe iesirea de la RTC6705 si merge perfect si total rece macar :))

[Săndel]

Arise, la 17 June 2016 - 03:21 PM, a spus:

nu am shrinkwrap transparent, și nu știu pe unde să tai frumos ca să am acces la switch-ul de frecvențe și la alimentare. :)

Da' ce are ăla negru de 3lei metrul? (25mm sau 30mm)

[renatoa]

Prima statie dedicata FPV, din start...

http://www.team-blac...ango-manual.pdf

[casper20]

Foarte interesanta abordarea celor de la TBS, acum ramane de vazut si pretul.

[renatoa]

mai citii si e dezamagitoare rau... nu are mixerele elementare, de exemplu nu o poti folosi pe o aripa, ceeace pentru TBS suna a erezie... e prea blocata pentru quad-uri de racing :(

[vlad1]

Am constatat ca OSD-ul RCD3060 (existent si la Phoe... si la Hobby...), merge (se sincronizeaza) foarte bine cu camera CCD de 700 tvl/pal. Are el metehne de acuratete dar e stabil si fiabil. Informatia afisata (doua tensiuni distincte si timer) sunt un minim de OSD dar suficient pentru multicopter in conditie FPV.

[renatoa]

Pentru ca e un OSD paralel, il pui intre firul video si masa si fluxul video practic nu trece prin el, ci doar este scurtcircuitat la masa in punctele unde trebuie sa apara informatia OSD.

Un OSD serie, cum este remzibi sau minimosd, bazat pe MAX7456, genereaza propriul flux video, inclusiv semnalele de sync, asa ca imaginea OSD poate fi vazuta si cand camera s-a deconectat din diverse motive.
De aici apare conflict-ul, sync-ul standard al OSD-ului nu se pupa cu cel non standard al camerelor de peste 650TVL.

[victoras_h]

Vreau sa mut TX video intr-o aripa si nu va mai merge sa stea drept ca inainte deci antenuta va trebui sa faca o curba de 90 grade.

Cum e mai bine, indoit usor (ca si in poza) sau cu adaptor sma 90 (poza 2)?
Ma gandesc ca ambele atenueaza un pic semnalul dar sunt curios care mai mult.

Thumbnail atasat

• 
• 

Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 29 July 2016 - 06:07 PM

[renatoa]

daca vei avea o curba mai larga decat lambda/4 adica 13 mm, nu va atenua nimic, eu as merge pe bucla.

[Săndel]

Dacă strivești (devine o elipsă) cablul încercând să-l îndoi nu-l mai poți repara, doar schimba.
Unele cabluri tolerează îndoirea dar sunt elastice și revin.

Eu aș alege mufă nouă la 90grade sau adaptor în ultimă instanță.
Nu e mare lucru să sertizezi sau să lipești un sma. Iar la magazinele offline unde se găsesc mufe de astea, adesea au și pe cineva capabil să sertizeze pe loc, ieftin.

[renatoa]

Cum e in poza este departe de punctul de strivire, parerea mea... as zice ca poza aia e pusa chiar ca indicatie cat de mult poti merge cu flexarea.

[victoras_h]

Am ramas cu varianta indoita. Nu am vrut sa ma mai complic momentan sa caut mufa noua. Probabil cand mai am drum pe la magazinul de electronice.

Thumbnail atasat

•