[tom cat]

NU stiu daca titlul s-ar potrivii dar hai sa-i zicem "Vopsele pentru incepatori si avansati"
Dupa cum zicea un coleg machetist intr-un Moto: NU stricat o macheta de 30$ facand economie de 2$ la ...vopsea! am sa incerc sa prezint cat se poate de bine atat cu vorbele mele cat si cu cele spuse de colegul al carui motto lam specificat mai sus.
De prin auzite , cica unii machetisti de prin tarile calde se lauada ca achizitioneaza cate un set de vopsele NOU, pentru fiecare macheta pe care o construiesc! De, or fi avind oamenii de unde, si mai ales cu ce, nu ca noi, ce trebuie sa batem benzinariile tarii sau magazinele , chiar si cele on-line pentru un borcanel de vopsea!
Deci, ca sa nu te plictisesc aiurea in tamvai cu povesti de adormit copii , am sa trec direct la exemplificare, si , am sa o fac cum se cuvine cu ...... sa-i zicem o definitie la discutia in cauza, mai exact.... vopseaua.
VOPSEAUA.

Ce este? Pai ceva ce ...vopseste! :D Ar fi bine sa fie asa de simplu! :) Vopseaua este un amestec in suspensie, facut in principal din pigment (pigmenti) organic sau anorganic, solvent, suportul pigmentului, liant, un agent de matuire (daca e cazul- asta in cazul vopselelor militre mate), antioxidant, intaritor, etc, toate aflate intr-un oarecare hai sa-i zicem ECHILIBRU. Toate la un loc se vand sub diferite denumiri comerciale: Testor, Model Master, Humbrol, Revell, Tamiya, Gunze Sanjo, Alclad II, Polly Scale, Federal Standard, R.A.L., Airfix, Heller, Agama, Valejo etc. Toate au un cod format din litere si/sau cifre ce caracterizeaza culoarea, nuanta si/sau finisajul (mat, semimat, lucios, gross, metalice sau acrilice). ca un exemplu sa luam: FS30097 care este o vopsea din gama Federal Standard (FS)este o vopsea mata (3), de culoare maro (0) si nuanta inchisa (097).
Unele vopsele sint mai potrivite de dat cu pensula (Humbrol versus Model Master - astea mi-au venit acum in minte), deoarece se usuca nitel mai greu, iar vopseua are timp sa se "intinda" ( practic dispar urmele pensulei), altele au o putere de acoperire mai mare (Revell vs Model Master), ori se pastreza mai bine in timp (Revell vs Humbrol Super Enamel, ce se "brinzesc" repede!), altele au o rezistenta mecanica mai buna (emailuri vs acrilice), unele se pot utiliza mai bine cu aerograful (emailuri vs acrilice) ori nu sunt deloc potrivide pentru drybrushing (acrilice), putand urma si alte comparatii, mai mult sau mai putin obiective.
AGITAREA

Are ca rezultat, inaite de utilizare, omogenizarea corecta si integrala a ingredientilor mai sus mentionati. Ea este foarte importanta, mai ales in cazul unei vopsele noi, sau dupa un timp mare de depozitare. Asa cum am spus mai sus, vopseaua inglobeaza mai multe componente, fiecare cu densitati (deci greutati) diferite, cea ce face ca dupa o perioada nu prea lunga de depozitare, acestea sa se stratifice. Simpla agitare sau introducerea de suruburi/bilute, nu este suficienta. Nu este recomandata nici utilizarea pensulei, deoarece aceasta se poate distruge sau poate lasa par in vopsea, cea ce va duce apoi la neplaceri in cele mai neasteptate momente. De asemenea, nu folosii betisoare de lemn, acestea pot absorbi pigment sau solvent, ori pot lasa mici fragmente de lemn in vopsea. Se foloseste o ansa metalica ( de preferat din cupru) in forma de "T" intors, cu care se agita vopseaua intr-un singur sens, invartind in acelasi timp recipientul cu vopsea in sens contrar. Se mai poate folosi cu succes o elice de dimensiuni mici, rotita de un motor electric la o viteza moderata. Atentie, nu pornii motorasul decit dupa ce ai introdus complect elicea in vopsea altfel..... :D ! Pentru o vopsea noua, agitarea dureaza cam 10 minute, dar la folosirea curenta sunt suficiente 2-3 minute. Amesteca vopseaua la fiecare utilizare, chiar daca pauza a fost de numai 30 minute!
Unele vopsele, in special cele mate, depun pe fundul recipientului un "sediment" (de fapt este agentul de matuire) cu aspect cleios. Amesteca cu grija vopseaua pana cand aceasta curge uniform, fara "cocoloase".
Respectand cele de mai sus, nu o sa ai surpriza ca vopseaua mata devine... luciosa, isi schimba nuanta in timp, nu se usuca ori se degradeaza.
Chiar daca ti se pare prea "groasa", nu introduceti diluant in vopsea inainte de amestecare!

[tom cat]

Sa trec acum la DILUTIE SI DILUANTII folositi cu precadere la vopsele.

Trebuie sa subliniez de la bun inceput faptul ca, in literatura de specialitate, se face deosebire intre SOLVENT si DILUANT. Solventul este utilizat de fabricant la "dizolvarea" ingredientelor vopselei, iar diluantul este folosit de utilizator la "subtierea" viscozitatii vopselei. Mai trebuie spus ca dilutia nu se poate face oriait si oricum ( cum ai spus-o chiat tu, ca ai obtinut apa usor colorata), avind in vedere echilibrul de care am vorbit in postarea anterioara. In mod normal, fiecare firma producatoare de vopsele, fie ele emailuri, acrilice, duco sau uleiuri, furnizeaza si diluantul adecvat. Exemplu pentru emailuri: Revell recomanda Color Mix, Model Master recomanda 1556, Tamiya recomanda X20, etc. Exista diluanti speciali pentru vopsele metalice (Model Master 1479), pentru vopsele acrilice ce prelungesc putin timpul de uscare, permitind realizarea detaliilor fine cu aerograful ( in cazul gamei MM , Model Master 50496), ori diluanti speciali pentru aerograf (Model Master 1789), etc. Ca urmare se recomanda si este necesar ca acesti diluanti sa fie folositi cu prioritate, bine, nu ca nu s-ar putea folosii si alti diluanti, dar...... calitatea vopselei si rezultatele obtinute v-or fi drastic diminuate.
Acum, daca am amintit si fapul ca se pot folosii si alti diluanti, acestia trebuiesc sa indeplineasca cateva cerinte principale pentru un asa zis diluant "de ocazie":
I) sa nu atace suprafata vopsita;
II) sa nu altereze caracteristicile intrinseci ale vopselei. Ca regula generala (pentru "case" mai saracute), vopselele de tip email se pot dilua cu white spirit, petrosin sau diluanti asa zis auto, de tipul D506 sau D509. Nu se recomanda folosirea benzenului sau a benzinei. Din practica, am constatat ca D509 este mai bun pentru vopsitul cu pensula (datorita timpului de uscare putin mai mare, vopseaua are ragaz sa se "aseze mai bine", pe cind D506 este mai bun pentru aerograf si lacuri emailice. Nici unul dintre acesti diluanti nu ataca plasticul machetei la o utilizare "civilizata". Desi acetona este un diluant bun nu este recomandata, deoarece ataca plasticul chiar si in cantitati foarte mici.
Vopselele acrilice au si ele diluanti specifici (50496 Model Master, X20A pentru Tamiya), dar se pot dilua foarte bine cu apa distilata si deionizata sau solutii de alcool etilic ori izopropilic (atentie, toxic si foarte higroscopic, "arde" pielea!).
Dilutia se face pentru cantitati mici de vopsea, 1 - 3 ml, atat cat este nevoie pentru vopsire. Se poate utiliza un vas, de preferinta metalic, de capacitate mica (max. 5ml), de genul cutiilor de alifie chinezeasca. Vopseaua ramasa nu o turna in recipientul original (din motive de economie), iar daca nu o folosesti pana a doua sau a treia zi, arunco
La dilutii prea mari, pigmentii unor vopsele au tendinta de a se separa, dupa uscarea vopselei putand apare pete.
Nu exista reguli precise privind raportul de dilutie( dupa cum ti-am mai spus), aceasta din cauza variatiei, in limite destul de marii, a viscozitatii vopselelor. Raportul de dilutie mai depinde si de alti factori, dintre care mai de seama sunt: reteta, natura finisarii (lucios sau mat), puterea de acoperire si temperatura mediului ambiental in care se lucreaza. Pentru pensula, raportul vopsea/diluant variaza intre 10/1 si 10/3, pentru prima mana si intre 100/5 si 10/2, pentru mana a doua. Pentru aerograf, dilutia variaza intre 2/1 si 1/2. Reguli de baza pentru dilutia in cazul folosirii aerografului:
a) amestecul trebuie sa aiba consistenta laptelui (bineinteles ne...botezat :) :D !);
:D daca stratul "umed" de vopsea se obtine dupa 2 - 3 treceri, dilutia este buna, daca stratul "umed" se obtine din prima trecere, dilutia este prea mare. Transportul vopselei diluate din recipientul de amestec in rezervorul aerografului, se face cu o pipeta din plastic.
Trebuie mentionat ca vopseaua mata se aplica mai usor decat vopseaua lucioasa, se usuca mult mai repede si nu este asa sensibila la temperatura mediului ambiant. De asemenea, vopseaua mata suporta un raport de dilutie mai mare decat vopseaua lucioasa.

[tom cat]

Daca tot am intrat mai adanc in tainele vopselei cred ca este util sa prezint si IDENTIFICAREA VOPSELELOR.

De cele mai multe ori producatorul asociaza codului vopselei si un nume generic, ambele inscrise pe ambalaj: Tamiya XF54-Dark Sea Grey, Model Master 1702-Field Drab, etc. Din pacate, firmele Revell, Humbrol si Heller nu au aplicat acest procedeu, ca atare este nevoie de un catalog pentru a afla numele vopselei. In schimb, aceste trei firme, vopsesc capacul recipientului in culoarea vopselei continute (este chiar mostra de vopsea cum arata la uscare si maturare). Pentru o identificare corecta, trebuie sa cunoasti atat codul, cat si numele vopselei, cu atat mai mult cu cat, uneori, vopsele ale aceleiasi firme, cu toate ca au coduri si nuante diferite, au acelasi nume.
Exemplu: Humbrol 163 - Dark Green si 195 Dark Green, 64 Matt Light Grey si 147 Matt Light Grey. Atentie, chiar daca au aceeasi denumire, vopselele produse de doua firme diferite, nu trebuie neaparat sa fie identice. Model Master 1706 - Sand este diferita de Humbrol 63 - Matt Sand, de asemenea Revell 63 - Dark Green este diferita de Model Master 170 - Dark Green.
P.S. CRed ca te-am inebunit de cap...... nu mai intelegi deja nimic. NU ????? :) :D

[tom cat]

In multe cazuri, la machete produse de firme diferite, modelistul roman nu prea dispune de finanatre atat de consistenta in cat sa achizitioneze gama de culori recomandate de producatorul machetei respective, asa ca se naste "ECHIVALENTELE" intre culori produse de firme diferite.
Regretabil, dar nu exista echivalente perfecte intre vopselele diferitelor firme. Exceptiile nu fac decat sa intareasca regula! Se gaseste o sumedenie de documentatie in aceasta privinta, una mai "documentata" decat cealalta! Din pacate, cataloagele de echivalente sunt bune doar in scop orientativ. Exemplu: pentru Model Master 1740 este data ca echivalenta atat Humbrol 60, cit si Humbrol 153, pentru Revell 46 se da echivalenta Humbrol 108, cand mai corect este defapt Humbrol 155, iar pentru Model Master 1403, 1404, 1405, 1406 si 14015 se da un singur echivalent, Humbrol 53. Si exemplele ar putea continua! Totusi cel mai atroce ste faptul can te confrunti cu lipsa RLM-urilor produse de REVELL si la care nu gasesti practic nici un corepondent.

[sectoristu]

Man nu m-ai inebunit - lecturez cu placere deosebita - e ca si cum ash urmari o emisiune pe Discovery - si ma minunez de cate stii :) .

Ar fi o singura nedumerire, legata de "stratul umed". Din cate am observat eu, vopseaua este usor lucioasa/umeda imediat dupa aplicare... iar la cateva secunde se observa cum se usuca. Mai spune-mi te rog mai exact ce intelegi prin strat umed.

[tom cat]

Wauuu !!!! Deja cred ca te-am tampit de cap cu balivernele astea. Dar, daca tot vrei sa intrii in lumea modelismului , hai sa o facem asa cum trebuie. Chiar daca pare plictisitor si fara noima cele scrise de mine, te asigur ca pe cat de plictisitor si de dezinteresant pare acum, pe atat de util se v-a dovedii in viitor, si .... ca sa nu o mai lungesc cu povestiri din 1001 de nopti am sa trec direct la MIXAREA VOPSELELOR.
Exista situatii cand, fie prospectul ce insoteste macheta o cere, fie nu ai la indemana o anumita culoare, trebuie sa amesteci vopselele dupa o anumita reteta, sau dupa nevoi direccte impuse de caz si situatie. Din pacate, amestecurile facute, fie din vopselele aceleiasi firme, fie din vopsele de la firme diferite, nu au o viata prea lunga. Deci , sfatul meu direct, nu fa cantitati prea mari. Pentru cantitati mici de vopsea, de ordinul a 1-10 ml produs finit, foloseste ca unitate de masura "picatura". Dimensiunile ei, deci cantitatea de vopsea, depind doar de tensiunea superficiala a vopselei si acceleratia gravitationala (G=9,86 m/s2), deci poti avea o reproductibilitate foarte buna. Pentru cantitati mai mari de vopsea, se utilizeaza o ( hai sa-i zic micro) pipeta dintr-un material la care vopseaua trebuie sa adere cat mai putin cu putinta, pentru a avea o reproductibilitate buna.
Cele mai multe retete sunt date in "parti" ( 2 parti vopsea A + 2 parti vopsea B). Aici e simplu, o parte putand fi o picatura, 1 ml sau 10 ml. Totul e sa menti acceasi unitate de masura! Exista si retete ce sunt date in procente (90% vopsea A+10% vopsea B). Aici lucrurile se complica nitel, deoarece nu se specifica la ce se refera acel 10% (90%) la volum sau la greutate? Vopselele pot avea acelasi volum, dar greutati (densitati) diferite! Daca nu se specifica acest lucru, de baza ramane sfanta nimereala :D :blink: ( tipic romanesc)! Cum sa faci totusi? In primul rand imparti cu 10 datele din reteta. 90%A+10%B devine 9A+1B, adica 9 parti (picaturi) A si o parte (picatura) B. Daca dupa impartirea cu zece nu raman numere intregi se va cauta ca prin inmultire sa obtii acest lucru.Ex: 85%A+15%B unde imparti cu 10 si inmultesti cu 2, obtinand in final 17 parti (picaturi) A si 3 parti (picaturi) B (cred ca e destul de greu sa obtii o jumatate de ...picatura, asta ti-o garantez eu.... practic eu asa procedez de fiecare data si-mi iese). Totusi, o mare atentie trebuie acordata sumei procentelor din reteta, care trebuie, obligatoriu, sa fie 100%. Ori ce alt rezultat indica o reteta gresita!
Sigur se naste intrebarea acum ,cum compari/verifici rezultatele mixarii? Daca vrei sa obtii o culoare pentru care ai un etalon ( cip de catalog, de exemplu), va trebui ca in urma mixarii sa vezi si rezultatele. Pentu acest lucru se folosesc aparate sofisticate si implicit scumpe! (spectrometre sau analizoare de culoare). Din fericire noi romanii, cum suntem inventivi ,avem la indemana un instrument destul de simplu si la ...purtator: ochiometrul! :) :D Cum procedezi? In primul rand, suportul pe care vopsesti mostra de culoare trebuie sa fie gri foarte deschis sau alb. Depui un strat de vopsea, de preferinta cu aerograful (merge si cu pensula, cu conditia sa fie bine "intins", fara "valuri" si il lasi sa se usuce cel putin 1 ora. Intr-o bucata de carton de culoare gri neutru deschis, faci doua decupari cu dimensiunile de aproximativ 25x25 mm, la distanta de 1mm intre ele. Pui sub o decupare vopseaua obtinuta prin mixare, iar sub cealalta mostra originala. Privite in lumina "DE ZI" naturala, difuza si de intensitate mai mica, apoi in lumina difuza, dar puternica, nu trebue sa distingi diferente intre culorile din cele doua ferestruici. Cerceteaza indelung probele, pentru a obisnui ochiul cu culoarea. Reia de cateva ori testul pentru a te convinge ca totul este corect. Nu uita...reteta, noteaza-ti compozitia fiecarei probe, altfel ai muncit degeaba.

[tom cat]

sectoristu, la 27 December 2011 - 12:23 AM, a spus:

Man nu m-ai inebunit - lecturez cu placere deosebita - e ca si cum ash urmari o emisiune pe Discovery - si ma minunez de cate stii :) .

Ar fi o singura nedumerire, legata de "stratul umed". Din cate am observat eu, vopseaua este usor lucioasa/umeda imediat dupa aplicare... iar la cateva secunde se observa cum se usuca. Mai spune-mi te rog mai exact ce intelegi prin strat umed.

Dragul meu..... tot ce stiu am invatat la randul meu de la altii, si le-am pus in practica pentru a-mi desavarsii abilitatile. Totusi, experienta o dobandesti in timp si numai dupa multa practica si cateva mii de ore de munca. Nimeni nu se naste invatat, toti ne nastem cu creierul cat o nuca, cu minte cat una de gaina, dar ...... in timp , daca suntem dornici si deschisi asimilam izvoare nesfarsite de informatii.
Cand ma refer la STRAT UMED, ma refer ca capacitatea de acoperire cu pigment a vopselei, adica.... daca la o singura trecere suprafata este una spalacitadin punc de vedere al pigmentului , dar "murata" in dilutie, atunci dilutia este prea mare. Dca dupa 2- treceri suportul este acoperit simetric cu pigment, si nu "musteste" in dilutie, atunci dilutia este buna. Practic raportul de colorant si substanta pentru dilutie trebuie sa fie optim.

[tom cat]

Hai sa-ti exemplific cateva PROBLEME SI SOLUTII pentru a preintampina sau rezolva problemele aparute la capitolul vopsele.
Pe timpul utilizarii si stocarii voselelor, pot apare unele probleme. Din pacate, solutiile nu conduc la o rezolvare favorabila si definitiva, ci mai degraba constituie niste paleative, gen..... hai sa-i zic frectii la picior de lemn, deci trebuie folosite doar in situatii de criza. Reamintestetii motto-ul de la inceput!
1. Cresterea viscozitatii. Apare cu precadere la vopseaua mata (chiar si) in recipientii "virgini" sau folosita o singura data, din cauza instabilitatii in timp a unor componente. Stratul de lichid de deasupra vopselei dispare, aceasta capatand consitenta unei vopsele de ulei. Nu se poate vopsi cu ea. Inceraind sa o "subtiezi", va inghiti foarte mult diluant fara ca, aparent, sa-si schimbe aspectul. Daca incerci sa o utilizezi, cu pensula sau aerograful, ai sa constati ca pigmentul se precipita pe pensula, in urma acesteia ramanand doar o dara de diluant, respectiv se acumuleaza pe canalele aerografului, blocand-ul. Ca solutie, ar fi utilizarea pentru dilutie a unui amestec format din o parte toluen, o parte D509 (sau white spirit) si o parte tetraclorura de carbon (atentie, produs cancerigen), dar rezultatul este incert, totusi.... nu prea recomand, datorita rezultatului .

2. Sedimentarea agentului de matuire. Apare doar la vopselele mate (normal!) dupa o depozitare indelungata. De obicei se rezolva prin agitare insistenta (vezi la agitare cu cateva posturi mai sus). Daca raman totusi "cocoloase", se poate incerca trecerea vopselei printr-o sita, "frecand" usor cu o pensula vopseaua in sita si adaugand putin Color Mixt (Revell). Din pacate, dupa o perioada de timp destul de scurta, vopseaua devine inutilizabila.

3. Vopseaua face o pelicula groasa la interfata cu aerul. Apare de obicei la vopselele lucioase mai vechi dar, uneori, si la vopselele noi sau mate, mai ales cind recipientul este pe jumatate gol. Cauza este neetanseitatea capacului recipientului sau aerul inglobat de vopsea in timpul agitarii. Remediul este destul de simplu: cu un cater cu virful ascutit in sageata mica, se "decupeaza" "dopul" de vopsea cit mai aproape de peretele recipientului si se indeparteaza, apoi vopseaua se amesteca cu putin Color Mixt. Nici in acest caz vopseaua nu mai are viata lunga, dopul poate reapare, mai mult, exista riscul schimbarii nuantei culorii.

4. "Brinzirea" apare la vopselele mate si lucioase vechi sau in care s-a turnat inapoi rest de vopsea cu diluant. Vopseaua are deasupra stratul de lichid, dar la agitare are un aspect "brinzos". Ca remediu ar fi trecerea vopselei printr-o sita foarte fina, urmand procedeul descris la punctul 2, dar in loc de Color Mixt se adauga un amestec format din 7 parti D509 cu 3 parti tetraclorura de carbon. Rezultatul este din pacate incert si in acest caz si oricum vopseaua mai poate fi utilizata doar de citeva ori , maxim de 2-3 ori.

5. Cu toate ca vopseaua este mata, dupa uscare ramane...luciosa! Cauza este agitarea insuficienta a vopselei, agentul de matuire ramanand pe fundul recipientului. Dupa o agitare corecta, totul revine la normal.
6. Vopseaua nu se usuca sau se usuca greu. Cauzele pot fi mai multe: agitarea insuficienta, vopseaua este veche sau diluantul folosit a fost incorect. Din pacate, daca vopseaua este veche, mare lucru nu se mai poate face! In rest, remediile sunt simple: agitare corecta sau folosirea unui diluant corect.
7. Schimbarea nuantei. In timp, vopseaua isi poate schimba nuanta din cauza agitarii incorecte (parte din pigment nu a fost inclus in vopsea, iar dupa cateva utilizari se schimba raportul dintre pigmenti prin consumare inegala). Remediu: agitarea corecta a vopselei Acelasi lucru se poate intimpla daca vopseaua a fost depozitata cu capacul recipientului in jos .O alta cauza poate fi distrugerea (oxidarea) in timp a unuia dintre pigmenti. Remediu: alta noua!


DEPOZITAREA VOPSELELOR

se va face in locuri aerisite, racoroase, fara umezeala. Recipientii se pastreaza in pozitie verticala cu CAPACUL IN SUS. Idea pastrarii recipientilor cu gura in jos, pentru a nu intra aerul, este o gaselnita! Daca orificiul este mare, vopseaua va curge prin el, daca exista asa zis pori, aerul tot va intra in contact cu vopseaua din interior! Apoi, cantiatatea de aer pe care o "inglobeaza" vopseaua in timpul agiatrii este in ori ce caz mai mare decat cea ce ar intra prin pori. Din contra, acest procedeu poate duce la schimbarea nuantei vopselei. Asa cum am spus diferitele componente se stratifica dupa un timp oarecare de depozitare. Daca acesta stratificare are loc pe fundul recipientului, in urma agitarii corecte acestea revin in totalitate in solutie. Daca sedimentarea are loc pe capac este imposibil sa-i aducem inapoi in recipient. O agitare prin scuturarea recipientului, nu amesteca suficient vopseaua. Dupa citeva astfel de manevre se pot pierde cantitati insemnate de pigment sau alte componente vitale. In final vopseaua este compromisa, poate chiar mai repede decat din cauza "luarii" de aer!
Cea mai buna solutie pentru a impiedica neplaceriile stocarii este utilizarea unei masinarii vibratoare care sa agite vopseaua in mod continuu. Dar ce te faci cand ai zeci de vopsele de agitat?
Nici solutia deschiderii din cind in cind a tuturor voselelor si agitarea lor, nu este o solutie buna. Asa cum am specificat mai sus, in timpul agiatrii vopseaua inglobeaza suficient aer pentru a produce ulterior daune!
Timpul de "garantie" depinde de producator, tipul vopselei, conditiile de pastrare, etc. si se incadreaza in intervalul a 5 - 6 ani pentru o vopsea virgina, dar scade simtitor dupa citeva utilizari, putand sa devina inutilizabila chiar dupa citeva luni de la folosire!

[tom cat]

Hai sa trec si la enumerarea TIPURILOR DE VOPSELE.
Incep cu :
EMAILURI. Sunt cele mai comune, cel putin deocamdata, in rindurile machetistilor de pe plaiurile mioritice. Se gasesc intr-o gama variata de culori si nuante, mate, lucioase sau semimate, transparente sau metalice. Se pot utiliza, atat cu pensula, cat si cu aerograful. Se usuca relativ repede, adera bine la suprafata plasticului, metalului sau rasinilor, precum si a suprafetelor vopsite cu alte tipuri de vopsele. Emailurile nu au reactii adverse cu plasticul machetei, dar sunt inflamabile si considerate oarecum toxice.
Gama Humbrol. Sunt pe departe vopselele cu cea mai mare diversitate de culori si nuante, lucioase, mate sau semimate, cu putere mare de acoperie, ori transparente. Au o oferta bogata de vopsele metalice de buna calitate. Pot fi utilizate foarte bine, atat cu pensula, cat si cu aerograful. Vopselele din generatia veche, de tip ENAMEL, erau de calitate mai buna decat recentele SUPER-ENAMEL: se pastrau mai bine timp indelungat, "mergeau" foare bine cu pensula, aveau o putere de acoperire cu mult mai mare. Superenamel-urile au viata destul de scurta (s-au stricat dupa 3-4 luni si doua trei utilizari!) si parca nu merg asa de bine cu pensula (asta in opinia mea). Metalicele sunt insa excelente: sunt rezistente mecanic si foarte "naturale", par chiar bucati de metal!
Oferta de acrilice a firmei este mica si, din pacate, de slaba calitate. Se pot dilua cu apa distilata sau solutie de acool etilic, in schimb la alcool izopropilic se branzesc.
Peste vopselele Humbrol se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.
Gama Revell. A doua firma ca oferta in diversitate. Vopsele de calitate, merg excelent cu aerograful si pensula. Chiar mai mult, au o oferta de vopsele speciale pentru aerograf, atat mate cat si metalice sau transparente.Din pacate oferta pentru metalice si transparente este mica. Invers ca la Humbrol, "generatia noua" a dus un spor de calitate, atat ca diversitate sau putere de acoperire, cat si ca durata de conservare. Revell produce seturi speciale si corecte de vopsele pentru aviatia WWII germana (din pacate numai RLM 65, 70, 71), engleza si americana, ori pentru vechicule si blindate. Diluantul oferit, Color Mixt, este excelent putand fi utilizat cu succes si pentru emailurile altor firme.
Revell nu are oferta de acrilice pana in prezent.
Peste vopselele Revell se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.
Gama Model Master sau cum mai este cunoscuta ca Testors sau Americanele. Oferta destul de mare de culori si nuante, mate, semimate sau lucioase. Din pacate nu au vopsele transparente. Oferta de metalice "speciale" este destul de diversa. Din pacate, acestrea sunt destinate doar utilizarii cu aerograful si, desi imita foarte bine metalul, au o putere de acoperire si rezistenta mecanica scazuta. Au nevoie de grund si lac protector. Pentru suprafete mici (cilindri motoarelor ori ai amortizoarelor oleopneumatice, etc.) se poate utiliza pensula.
Emailurile Model Master se usuca destul de repede, de acea se utilizeaza mai greu cu pensula, uneori ramanand dungi suparatoare. Mai mult, cand se da al doilea strat, daca se insista intr-un loc, primul strat se poate increti si "agata" de pensula, stricand totul. Deci atentie, cand dai al doilea strat, chiar cu dilutie mica, nu insista sa netezesti vopseaua cu pensula, poti distuge totul intr-o clipa!
Unele vopsele, date fie cu pensula, fie cu aerograful (dar mai ales cu pensula), pateaza din cauza "sedimentarii" diferite a pigmentilor. Model Master are oferta de culori specializate pentru aviatia germana (RLM-ul, regretabil, dar parte din ele sunt incorecte!), americana sau engleza in schimb exceleaza la corectitudine a nuantelor in ceea ce priveste partea americana. Din pacate aceste culori au o putere de acoperire mica, nu se pot utiliza decat cu aerograful, in urma pensulei ramanand pete sau dare.
Model Master are si o oferta de acrilice foarte bogata, de calitate buna si foarte buna dar extrem de pretentioasa. Se pot dilua cu apa distilata sau solutie de acool etilic.
Peste vopselele Model Master se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.
Gama Tamiya. Desi de calitate, oferta de emailuri este putin mai scazuta, mai exact cea mai scazuta gama din toate punctele de vedere, fiind mai degraba specializata pentru blindate, vechicule, marina si aviatia americana WWII si moderna. Vopselele "merg" bine cu pensula si foarte bine cu aerograful. Desi scazuta, oferta de transparente si metalice este execelenta.
Oferta de acrilice este similara cu cea de emailuri si de calitate foarte buna. Ca diluant pentru acrilice se poate utiliza solutia de alcool izopropilic.


Vopsele ACRILICE. Oferte destul de limitate, exceptie facand Model Master. Sunt mai dificil de folosit cu pensula. Nu pot fi utilizate pentru drybrusing. In schimb sunt comod de utilizat, ustensilele putindu-se spala cu apa, nu sunt toxice.
Se pot utiliza foarte bine in "pereche" cu emailurile pentru tehnici speciale: washing, vopsea sarita, etc.
In cazul vopsirii detaliilor fine, acrilicele sunt dificil de utilizat cu aerograful (ex. petele sau "carnatii" in cazul camuflarilor Luftwaffe). Din cauza uscarii rapide, vopseaua are tendinta de a se depune rapid pe acul aerografului schimbind geometria jetului, sau chiar blocand-ul. Tot din aceasta cauza, se lucreaza greu cu aerografele cu dubla actiune, deoarece se anuleaza "repetabilitatea".Unele firme livreaza "incetinitori (inhibitori)" de uscare pentru aceste cazuri, dar in acest mod se pierde avantajul uscarii rapide.
Peste vopselele acrilice se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare, dar se recomanda cu precadere lacurile acrilice.
Nu sunt toxice.Sunt mai putin inflamabile.

[tom cat]

Continui enumerare cu Vopselele METALICE. Sunt, fie vopsele "clasice", ce includ pe langa pigmentii obisnuiti si fragmente metalice (pulbere de aluminiu, colorata sau nu), fie fragmente metalice colorate, in suspensi in lianti si solventi.
Se utilizeaza doar lacuri protectoare specificate de firma producatoare.
Sunt toxice si inflamabile.

Vopselele de tip ULEIURI. Au timp de uscare foarte mare. Datorita vascuozitatii mari, chiar si diluate, nu pot fi folosite cu aerograful. Nu prea sunt disponibile in culori "militare", deci trebuie facute mixari. Sunt vopsele rezistente, cu aderenta buna la plasticul cu care nu are reactii adverse. Sunt mai degraba indicate pentru vopsitul figurinelor, washing sau drybrushing. Avantajul uleiurilor: daca gresesti, se pot sterge fara probleme cu o carpa, chiar si dupa cateva zeci de minute!
Sunt considerate toxice si inflamabile.
Peste vopselele de ulei se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.


Vopsele tip AUROLAC (Lunar, Lac de sobe).Este o suspensie coloidala de pulbere de aluminiu intr-un liant si diluant. Are o aderenta buna la suprafata plasticului. Se poate folosi cu succes pentru imitarea aluminiului, dar ATENTIE, numai cu aerograful deoarece cu pensula raman dare si se distruge plasticul. Se dilueaza cu D506 sau Nitrosolv.
Decalurile adera destul de bine la suprafata vopsita.
Nu este obligatorie folosirea unui lac protector
Sunt extrem de toxice :) :D si foarte inflamabile

[tom cat]

si..... am ajuns la utimele doua tipuri de vopsea folosite in modelism. Am sa incep cu cele :
DUCO. Se pot folosi numai cu aerograful, iar presiunea trebuie sa fie mai mare decat la emailuri. Din pacate adera derstul de slab la suprafata plasticului, fiind nevoie de un grund. Se dilueaza cu Nitrosolv. Desi se poate utiliza si acetona, nu este recomandata deoarece matuieste vopseaua si ataca plasticul.
Fiind vopsele luciosae, decalurile adera foarte bine la suprafata vopsita nemaifiind necesr aplicarea unui lac lucios, asta in cazul celorlalte tipuri de vopsea , anuland astfel din start efectul de silvering.
Se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.
Sunt foarte inflamabile si toxice.

VOPSELELE AUTO trebuiesc utilizate cu precautie din cauza solventului ce poate ataca plasticul. Este exclusa folosirea cu pensula! Desi sunt vopsele rezistente, cu un luciu deosebit, nu adera prea bine la plastic, fiind nevoie de un grund. Deoarece nu se prea gasesc culori "militarizate" este nevoie de mixarea lor pentru a obtine culoarea dorita, acest lucru facandu-se cu destula dificultate. Nu sunt vopsele permisive si nu iara greselile facute la aplicare, asa ca ..... Mare ATENTIE in folosirea lor ! Foarte pretentioase si la aplicarea decalurilor, fiind necesara tratarea suprafetelorcare urmeaza a fi decorate cu decaluri.
Se pot utiliza ori ce tip de lacuri protectoare.
Sint foarte inflamabile si toxice.

[tom cat]

Directore..... inainte de a incheia si tutorialul legat de vopsele, cu toate secretele, avantajele si dezavantajele i-mi permit sa mai fac o paranteeza in care sa trec cateva SFATURI DE AMESTECARE, asa ca :

- emailurile, in special cele lucioase merg mai bine la cald, in timp ce acrilicele si duco merg mai bine la rece (acum sa nu crezi ca trebuie sa astepti vara, ca sa vopsti cu emailuri si iarna, ori sa te muti cu atelierul in frigider, pentru acrilice :D :D ). Daca lucrezi cu emailuri lucioase cu pensula, incalzeste usor recipientul cu vopsea (se poata pune intr-un vas mai mare, cu apa calduta). Daca utilizezi aerogarful, este suficient ca temperatura ambianta sa fie peste 22*C in cazul emailurilor lucioase si in jur de 18*C pentru acrilice si duco.
Emailurile mate nu sunt atat de pretentioase (un posibil raspuns la nedumerirea unui coleg, care ma intreba cu v-o2 ani in urma, de ce se mai fac vopsele mate, daca tot trebuie sa lacuim lucios inainte de a pune decalurile sau a face washing.)
- in cazul vopselelor lucioase, foloseste doar diluanti specificati de producator, in caz contrar vopseaua isi poate pierde luciul
- spala machetele inainte de vopsire, in special (componentele) pe cele din rasina pentru a inlatura urmele de grasime sau alte reziduuri. Se poate folosi cu succes un detergent de vase, diluat ( eu folosesc numai axionul).
- vopselele lucioase au o viscozitate mare. Cand sunt agitate sau se utilizeaza pensula, pot face bule de aer in masa lor si/sau pe suprafata vopsita. Bulele trebuie "indepartate", altfel vor strica aspectul suprafetei vopsite
- NU exista reguli percise de dilutie ( am mai zis-o si o repet), tocmai datorita viscozitatii diferite a vopselelor
- vopseaua lucioasa se usuca mai greu decat cea mata, si al doilea strat se usuca mai repede decat primul
- inainte de a vopsi cu vopsea lucioasa este bine sa dai un strat de grund
- pentru washing utilizeaza un diluant mai "bland" pentru a nu distruge stratul de vopsea sau, mai bine, utilizeaza o vopsea "opusa" .Ex: email vs. acrilic
- nu lacuii niciodata vopseaua alba. Exista riscul ca unele lacuri sa se ingalbeneasca in timp (in special cele emailice!)
- nu aplica al doilea strat de vopsea (daca este cazul) decat dupa uscarea complecta a primului strat
- nu aplica lacuri, washing sau orice alt tratament decat peste vopseaua complect uscata (cel putin dublul timpului recomandat de producator!)
- nu amesteca vopsele de tip email cu cele de tip acrilic. In caz contrar vei obtine o excelenta...branza gorgonzola! :)
- nu pulveriza lac lucios peste vopsea lucioasa.
- nu lasa recipientii cu vopsea deschisi mai mult decat este necesar. Cel mai mare dusman al vopselelor este aerul!
- mentine in stare PERFECTA de curatenie filetul, capacul si gura recipientilor cu vopsea. De preferat sunt recipientii cu filet, celor cu capac ambutisat.
- utilizeaza cu precautie vopselele care nu sunt destinate special pentru hobby-sti
- vopsele "transparente" se pot obtine amestecand vopsea obisnuita cu lac incolor de acelasi tip cu vopseaua (email cu email, etc)
- cand lucrezi cu aerograful, pulverizeaza initial un start subtire, "cetos", de vopsea apoi reveno in mai multe treceri pana obtii "stratul ud". Regula este valabila si pentru lacuri.
- cand lucrezi cu pensula, primul strat se da cu vopsea mai diluata, iar cel de al doilea cu vopsea nediluata sau putin diluata. Pensula terbuie sa aiba o miscare rectilinie, uniforma si numai intr-un singur sens.
- se recomanda filtrarea vopselei diluate inainte de a fi introdusa in recipientul aerografului. Astfel nu vei avea surprize, mai ales cand trasezi linii fine!
- vopseaua galbena are pigmentul cel mai putin dens, ca urmare puterea de acoperire este foarte mica. Dificila la utilizarea cu pensula, fiind necesare mai multe straturi. De preferat in ori si ce situtie se foloseste ca baza de aplicare a galbenului un suport de alb,practic inaintea vopsirii cu galben vopseste zona cu vopsea alba.
- vopseaua albastra are tendinta de a pata
- vopseaua rosie migreaza prin straturile de vopsea (chiar si prin plastc!), iesind "la suprafata". Din acest motiv stratul rosu va fi ultimul aplicat in toate cazurile. Grije mare la aplicarea rosului, greselile sunt in multe situatii imposibil de retusat

[tom cat]

si ultima interventie la capitolul vopsele. Gata, cu asta inchei ca deja sunt super obosit . In speranta ca cele scrise sunt de vre-un folos tie sau cuiva, mai enumar doar o comparatie intre emailuri si acrilice, deci :
comparatie: emailuri versus acrilice si am sa incep cu acrilicele mergand pe punctarea plus la pozitiv, minus la negativ si egal la neutru

Acrilice

1. Nu sUnt toxice.Totusi trebuie purtata masca pentru a nu inhala aerosolii de vopsea >=
2. Instrumentele de lucru se spala cu apa.Totusi, pentru o buna curatare, trec prin aerograf si aproape 2 ml de diluant pentru emailuri sau acetona.>=
3. Avand tensiunea superficila mai mica se "aseaza" mai bine pe macheta.>+
4. Putere mare de acoperire chiar si mai diluata.>+
5. Vopseaua mata are "granulatie" mica.Avantaj cu decalurile>+
6. Se usuca repede.Nu e neaparat un avantaj.(drybrasing-ul este mai greu daca nu imposobil de facut)>=
7. Durata de garantie medie.>+
8. Bune pentru washing.>+
9. Rezistenta mecanica medie.Daca suprafata de vopsit are urme de grasime apar probleme mari >-
10. Degradarea culorii in timp.Dupa expunere indelungata la lumina, vopseaua isi schimba nuanta.>-
11. Rezistenta mica la agenti chimici.Dupa 10 zile de la uscare, vopseaua a reactionat la diluant atat acrilic cat si pentru email.>-
12. Rezistenta culorii la efecte mecanice mica.Daca incerc sa "lustruiesc" cu o bucata de pasla locul unde voi pune decalul, nuanta culorii se schimba.(ex RLM 76 a devenit verzui!)>-
13. Nu se pot vopsi detalii fine.(ex petele sau "cirnatii" in cazul camuflarilor Luftwaffe).Din cauza uscarii rapide, vopseaua are tendinta de a se depune rapid pe varful aerografului schimband geometria jetului, chiar blocand-ul.Am vopsit o suprafata mai mare cu vopsea acrilica (un U-boot VII C ) si varful aerografului s-a "lungit" cu 3 mm!.Pentru a preantampina acest lucru duza si acul trebuie curatat mereu.>-
14. Din cauza timpului de uscare mic, se lucreaza greu cu aerografele dual action.Se anuleza "repetabilitatea" (nu intru acum in amanunte)>-
15. Din cauza uscarii rapide nu se prea poate face drybrashing.>-
16. Macheta terbuie obligatoriu spalata foarte bine inainte de vopsire> -
17. Aderenta mica la componentele metalice metal >-
18. Pret mediu.>+



Emailuri

1. Toxice.Asa se zice.( si fumatul e toxic si alcoolul, chiar si femeile).Ori cum trebuie purtata masca iar spatiu unde se vopseste trebuie sa fie foarte bine ventilat pentru a inpiedica acumularea de vapori toxici.>=
2. Instrumentele de lucru se spala mai greu.Cu aproximativ 15-25 ml de diluant spal un aerograf.>=
3. Datorita tensiuni superficiale mai mari, nu se "intind" prea bine pe suprfata de vopsit.Totusi diluate corespunzator, acest dezavantaj dispare.>=
4. Putere de acoperire acceptabila, chiar slaba cu dilutie mare.Din pacate puterea de acoperire a vopselei depinde mult de firma producatoare si nuanta culorii>-
5. Vopseaua mata are "granulatia" mare ceea ce creaza neplaceri si probleme la aplicarea decalurile.>-
6. Se usuca mai incet.Nu neaparat reprexinta un dezavantaj.>=
7. Durata de garantie este medie.Totusi unele emailuri se degradeaza cam repede.>=
8. Bune pentru whasching.>+
9. Rezistenta mecanica mare.Accepta usor urme de degete pe macheta in comparatie cu acrilicele care nu permit acest lucru.>+
10. Culoarea nu se degradeaza in timp.>+
11. Rezistenta buna la agenti chimici.Dupa 10 zile de la uscare vopseaua nu a reactionat la diluant.>+
12. Rezistenta culorii la efecte mecanice mare.Daca incerc sa "lustruiesc" cu o bucata de pasla locul unde voi pune decalul, nuanta culorii nu se schimba.>+
13. Se pot vopsi detalii fine.(ex. petele sau "cirnatii" in cazul camuflarilor Luftwaffe).>+
14. Excelente pentru drybrashing.Sunt intrecute doar de uleiuri.>+
15. Se lucreaza foate bine cu aerografele cu dubla actiune.>+
16. Nu sunt probleme daca am uitat sa spalam macheta inainte de vopsire >+
17. Aderenta buna la componentele metalice>+
18. Pret mic>++


Concluzii;
Daca adun avantajele , la acrilice am cinci puncte si la emailuri doisprezece puncte.Daca adun dezavantajele : acrilice noua puncte, emailuri doua puncte.Rezultatul este net in favoarea emailurilor!
Totusi, asta este opinia mea cu privire la comparatie.
Pentru moment cam atat ca deja vad aurore boreale :) si ochii in cap i-mi fac mai ceva ca la un joc fliper .
Salutare si sa auzim numai de bine.

[sectoristu]

UAU! Multumesc pentru efortul depus (si la ore tarzii)! Informatiile imi sunt foarte utile si sunt convins ca vor fi utile si altora. Cred ca materialul realizat ar putea constitui baza unei serii de articole - eu oricum voi printa topicul asta. Continutul este de exceptie atat dpdv calitativ cat si cantitativ.

Comparatia acrilice vs. emailuri si concluziile ce se desprind din aceasta m-au convins sa trec totusi la emailuri. Gama Humbrol este una completa si cred ca ar fi o buna optiune. Revell este o alta optiune. Ar fi de dorit sa ma obisnuiesc cu o marca anume pentru a cunoaste cum se comporta vopseaua si care e dilutia optima. Am mai discutat cu un modelist care foloseste vopseluri auto - rezultatele sale sunt excelente iar pretul vopselei la 100 de grame este aproape moca. Totusi, nu-mi vine sa cumpar cutii de vopsea la 1l. Apare si problema depozitarii si in acelasi timp cred ca se ajunge la risipa.

Multumesc inca o data pentru ajutorul oferit! :drinks: Acum nu-mi ramane decat sa imi cumpar vopseluri, diluant si sa bag practica cat cuprinde.

Jaguarul o sa-l termin cu acrlice. Pentru Migul 21 insa o sa te mai rog sa-mi dai cateva sfaturi in alegere vopselurilor, mai precis in identificarea corespondentilor functie de marca, la light compass grey, gunship grey , matt airctaft blue, etc. Tot in legatura cu migul, dar in cadrul unui alt topic, o sa revin cu o rugaminte ref tehnica de vopsire a camuflajului precum si tehnica de izolare.

Toate bune

[Bismark]

Buna seara.
Am o intrebare: niste vopsele Humbrol ( facand parte dintr-un set Airfix - "H.M.S. Victory") necesita diluare? Suprafata de vopsit este destul de mare( modelul are 30 cm lungime)iar recipientele sunt niste cutiute amarate.De asemenea , impreuna cu ele este si o pensula, si nu stiu ce sa cred despre vopsitul cu pensula; care este riscul sa apara dare la vopsire?
Multumesc anticipat!

Thumbnail atasat

• 

[tom cat]

Bismark, la 25 January 2013 - 08:53 PM, a spus:

Buna seara.
Am o intrebare: niste vopsele Humbrol ( facand parte dintr-un set Airfix - "H.M.S. Victory") necesita diluare? Suprafata de vopsit este destul de mare( modelul are 30 cm lungime)iar recipientele sunt niste cutiute amarate.De asemenea , impreuna cu ele este si o pensula, si nu stiu ce sa cred despre vopsitul cu pensula; care este riscul sa apara dare la vopsire?
Multumesc anticipat!

Daca ai sa citesti tutorialul prezentat pe acest topik, tutorial legat de ....vopsire si vopsele.... ai sa intelegi pe deplin cam cum sta treaba cu...... diluarea vopselelor si vopsirea cu Aerograful VS Pensula. Tinand cont ca modelul in cauza este unul al unei nave de epoca (care era construita din lemn) vopsirea ramane la alegerea ta ( aerograf sau pensula) numai ca..... exista avantaje si dezavantaje atat la una cat si la alta.

[Bismark]

Aveti vreo idee de unde se poate face rost de vopsele Humbrol- Enamel? Avand in vedere ca magazinul Modelism s-a inchis nu gasesc nicio optiune. :unsure:
Multumesc

[tom cat]

Bismark, la 29 January 2013 - 10:45 PM, a spus:

Aveti vreo idee de unde se poate face rost de vopsele Humbrol- Enamel? Avand in vedere ca magazinul Modelism s-a inchis nu gasesc nicio optiune. :unsure:
Multumesc

In principiu de la mine. Mai am ceva pe stoc. Trimite-mi prin PM doleantele si vedem exact ce mai am.

[mihaidan2001]

Buna ziua, domnule "tom cat", foarte interesant si util tutorialul legat de modul de folosire a aerografului precum si explicatiile legate de vopsele, se vede ca sunteti un impatimit al acestei arte.
Nu demult am alunecat si eu pe aceasta panta a navomodelismului, si am inceput sa lucrez la distrugatorul Bismark, o macheta din lemn de un metru si 20 cm. Totul a fost ok, dar am ajuns in faza in care am
nevoie de un aerograf si un compresor, dar sincer nu stiu ce sa aleg.
Am rascolit putin net-ul si am gasit foarte multe oferte mai mult sau mai putin atractive, acum vin cu rugamintea la dumneavoastra sa-mi spuneti ce parere aveti de alegerile pe care le-am facut.
Atasez citeva linkuri cu produsele la care m-am oprit deocamndata http://www.clubaface...sh-2287573.html ; http://www.clubaface...ia-2577794.html sau sa cumpar un compresor separat http://www.clubaface...4b-1851181.html cu un aerograf separat, sau poate puteti sa-mi recomandat altceva mai bun din punct de vedere calitate/pret.
Multumesc pentru intelegere si sper ca nu va deranjez cu intrebarile mele.