[RL10]

MadMe, la 11 July 2011 - 10:45 AM, a spus:

In legatura cu ajutajul, mi-am taiat 8 "felii" de fag, fiecare de 10 mm grosime, diametru egal cu diametru
interior al motorului. Fiecare are o gaura de 9 mm.
Le-am suprarpus, le-am dat cu prenadez si le-am strans intre 2 piulite cu saibe, pe o tija filetata.
O sa le las la uscat azi toata ziua, si-o sa-mi rezulte astfel un cilindru de 80 mm lungime,
44 mm diametru exterior si 9 mm diametru interior. Dupa ce se usuca bine o sa prelucrez si
unghiurile de intrare si iesire, precum si gaura, pe care o voi mari la 10 mm.

Piesa finalizata va fi lipita de tubul motorului cu adeziv Moment, astfel incat sa fie la 15 mm distanta
fata de capatul tubului. In spatiul ramas voi prinde 8 suruburi de 6 mm cu piulite.

Acelasi lucru voi face la capacul motorului, cu singura diferenta ca acesta va avea o gaura de 3 mm, care nu va fi in centru,
pentru a permite aprinderea incarcaturii de catapultare a parasutei. De asemenea lungimea capacului va fi de 20 mm, ma gandesc ca este
suficient.

Credeti asadar ca vor rezista duza si capacul facuta astfel?

Parera mea ar fi ca la presiuni asa de mari lemnul nu este cel mai indicat.
O problema este acea lipire cu prenadez intre cilindrii de lemn.Nu stiu daca lipiturile nu vor ceda la presiune.
Poate ca cel mai bine ar fi ajutajul dintr-o singura bucata.
Sincer nu pot da un raspuns corect in legatura cu aceasta problema.
Cei care au incercat asa ceva ai rog sa se pronunte.
As mai vrea sa fac o corectie in legatura cu amestecul fumigen propus in postarea de ieri.Am spuns 40% zahar.
Corectez:50% KNO3,50% Zahar(posibil 50% Sorbitol).

[MadMe]

RL10, la 11 July 2011 - 05:16 PM, a spus:

Parera mea ar fi ca la presiuni asa de mari lemnul nu este cel mai indicat.
O problema este acea lipire cu prenadez intre cilindrii de lemn.Nu stiu daca lipiturile nu vor ceda la presiune.
Poate ca cel mai bine ar fi ajutajul dintr-o singura bucata.
Sincer nu pot da un raspuns corect in legatura cu aceasta problema.
Cei care au incercat asa ceva ai rog sa se pronunte.
As mai vrea sa fac o corectie in legatura cu amestecul fumigen propus in postarea de ieri.Am spuns 40% zahar.
Corectez:50% KNO3,50% Zahar(posibil 50% Sorbitol).

Pai...presiunea va apasa asupra intregii piese, de ce ar ceda? Eu ma gandeam doar in legatura cu
faptul ca temperatura va mari semnificativ diametrul gaurii, dar m-am gandit si voi introduce intre
staturile de lemn o saiba de otel (sau chiar 2) cu diametru interior de 10 mm , protejand astfel diametrul duzei.

Aceasta postare a fost editata de MadMe: 11 July 2011 - 05:42 PM

[RL10]

MadMe, la 11 July 2011 - 05:40 PM, a spus:

Pai...presiunea va apasa asupra intregii piese, de ce ar ceda? Eu ma gandeam doar in legatura cu
faptul ca temperatura va mari semnificativ diametrul gaurii, dar m-am gandit si voi introduce intre
staturile de lemn o saiba de otel (sau chiar 2) cu diametru interior de 10 mm , protejand astfel diametrul duzei.

Presiunea o apasa asupra intregii piese,dar temperatura va slabi rezistenta adezivului.
Sunt de ajuns cativa pori si gazele vor patrunde intre straturile de lemn.Exista riscul sa se desfaca in straturi.
Sincer ar trebui sa te ingrijoreze mai putin arderea lemnului.Timpul de ardere este scurt,si pe deasupra lemnul are pe perioade scurte de timp calitati ablative.
Saibele alea de metal fac mai mult rau,deoarece au coeficientul de dilatare mult mai mare decat lemnul.
Datorita dilatarii vor desface ajutajul in straturi.
Mai depinde si de prindere.Daca tot ajutajul ar fi prins cu un inel sau suruburile de prindere ar fi fixate de ultimul segment de lemn atunci nu sunt sanse de desfacere.Dar problema incalzirii adezivului ramane.

Aceasta postare a fost editata de RL10: 11 July 2011 - 06:46 PM

[MadMe]

RL10, la 11 July 2011 - 06:41 PM, a spus:

Presiunea o apasa asupra intregii piese,dar temperatura va slabi rezistenta adezivului.
Sunt de ajuns cativa pori si gazele vor patrunde intre straturile de lemn.Exista riscul sa se desfaca in straturi.
Sincer ar trebui sa te ingrijoreze mai putin arderea lemnului.Timpul de ardere este scurt,si pe deasupra lemnul are pe perioade scurte de timp calitati ablative.
Saibele alea de metal fac mai mult rau,deoarece au coeficientul de dilatare mult mai mare decat lemnul.
Datorita dilatarii vor desface ajutajul in straturi.

Ok, daca crezi ca este mai OK asa, renunt la saiba..
Problema mea de acum e alta, n-am gasit nicaieri alezoare
la unghiurile potrivite.. Va tin la curent.

[liviu123]

MadMe, la 11 July 2011 - 06:45 PM, a spus:

Ok, daca crezi ca este mai OK asa, renunt la saiba..
Problema mea de acum e alta, n-am gasit nicaieri alezoare
la unghiurile potrivite.. Va tin la curent.

Cand vad busteanul ala din lemn acolo :fool:
Dar este o solutie si asta, ptr incercari e bine. Daca placile sunt f. bine imbinate, vor tine, mai ales ca au o gaura babana la mijloc.
O smecherie, ca sa tina un pic mai mult si sa arate a "tehnica spatiala" :D
Acoperi partea in contact cu caldura cu un strat termoizolator. Ori gasesti o substanta sau vopsea speciala si pui strat gros, ori faci urmatoarea combinatie: rasina epoxi (sau ce ai) plus grafit. Iei o mina de creion mai mare, o faci rapid praf fin, eventual o pui pe o tabla si pe aragaz vreo 2 minute sa iasa porcariile afara si sa ramana grafitul curat, faci amestecul de rasina si pui o cantitate generoasa de praf, adica 20-25% praf, cat sa nu devina pasta prea groasa. Aplici apoi cu pensula pe interioarul ajutajului. Finisezi un pic dupa ce se intareste bine. Verifici diametrul interior si notezi cate este, ptr viitor.
Nu rezista mare lucru de oricum mult mai bine decat fara. Nu costa mai nimic dar ai "tehnica".
Vezi sa lasi pe cel putin 3-4 mm lungime sectiunea critica constanta, altfel flacara si gazele sufla ajutajul.

Aceasta postare a fost editata de liviu123: 11 July 2011 - 11:06 PM

[RL10]

MadMe, la 11 July 2011 - 06:45 PM, a spus:

Ok, daca crezi ca este mai OK asa, renunt la saiba..
Problema mea de acum e alta, n-am gasit nicaieri alezoare
la unghiurile potrivite.. Va tin la curent.

Cu alezorele este o mare problema.
Te vor costa o gramada de bani si nu vei gasi la acele unghiuri.
Le poti face la comanda,dar vor costa si mai mult.
Cred ca cel mai ieftin este tot un strungar.

liviu123, la 11 July 2011 - 11:05 PM, a spus:

...............................
Vezi sa lasi pe cel putin 3-4 mm lungime sectiunea critica constanta, altfel flacara si gazele sufla ajutajul.

La o lungime a ajutajului de 80mm,conul partii convergente are o lungime de 25mm si un diametru de capat de 36mm.
Conul partii divergente are o lungime de 45mm si un diametru de capat de 30mm.
Raman 10mm lungime pentru diametrul critic.Dar asta la acele unghiuri.

Aceasta postare a fost editata de RL10: 11 July 2011 - 11:47 PM

[Dexter_Jr]

Stau, citesc si ma crucesc.
Si eu am facut improvizatii (fuselaje din tuburi de canalizare, stabilizatoare din tabla prinse cu suruburi, parasute din umbrele) dar niciodata la motor. Acolo e delicat si periculos. Ce se intampla daca "ajutajul" tau are o fisura sau un nod care va ceda in timpul functionarii si iti va rezulta un motor cu "tractiune vectoriala", care iti va face racheta sa o ia in toate partile. Pe langa asta vorbim de un motor mare care daca o ia aiurea poate face daune seriose.
Ia bucata aia de lemn si pune-o pe etajera, in cel mai bun caz arata frumos. Pune mana si documenteaza-te (Nakka are foarte bine scris pe site) despre tot ce inseamna motor cu zahar, cum il proiectezi cum determini dimensiunile ajutajului, sum prepari combustibilul, cum il faci astfel incat sa fi cat se poate de sigur ca in momentul in care il aprinzi nu cedeaza nimic.
Apoi cauti frumos un strungar care iti poate realiza piesele. Pentru ajutaj o bucata de otel din care sa-l faci la dimnesiunile alea e scump, prelucrarea va fi scumpa si va iesi greu. Cel mai bine mergi si cauti un atelier sau o intreprindere unde au un cuptor de turnare electric, astea folosesc de obicei niste electrozi de grafit din care ramane o bucata destul de mare cand nu se mai pot folosi. Faci rost de o bucata dinaia si faci ajutajul din ea. Pentru dop vei avea nevoie de o bucata de otel sau aluminiu (6060-T6,6061-T6) care-l strunjesti la dimensiunile necesare.
Pe exteriorul ajutajului strunjesti 2 canale pentru O-ringuri de 3 sau 4mm diametru la 10-15mm distanta intre ele.
Prinderea ajutajului o faci ori cu snap ring (daca gasesti) ori cu un inel din otel prins cu suruburi de carcasa.
Dopul la fel, canal de O-ring si prins ori cu snap ring ori cu suruburi
Pentru numarul de suruburi are Nakka tot un spreadsheet care iti poate da o idee cate ai nevoie.
Nu te grabi sa faci repede repede pentru ca o sa iasa nimic si exista pericolul sa patesti ceva. Plus ca o sa strici si teava.
Cel mai bine studiaza bine cum a facut Nakka motoarele, cum sunt facute cele comerciale si mai gasesti pe net motoare facute de amatori. Vezi ce solutii au folosit ei si apoi iti proiectezi motorul tau adaptat la posibilitatile tale.
Dar repet, daca nu ai acces la un strungar bun si la niste materiale ok, mai bine ramai la motoare de pvc decat sa mergi pe motoare metalice cu improvizatii.
Vlad

Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 12 July 2011 - 02:24 PM

[MadMe]

Dexter_Jr, la 12 July 2011 - 02:22 PM, a spus:

Stau, citesc si ma crucesc.
Si eu am facut improvizatii (fuselaje din tuburi de canalizare, stabilizatoare din tabla prinse cu suruburi, parasute din umbrele) dar niciodata la motor. Acolo e delicat si periculos. Ce se intampla daca "ajutajul" tau are o fisura sau un nod care va ceda in timpul functionarii si iti va rezulta un motor cu "tractiune vectoriala", care iti va face racheta sa o ia in toate partile. Pe langa asta vorbim de un motor mare care daca o ia aiurea poate face daune seriose.
Ia bucata aia de lemn si pune-o pe etajera, in cel mai bun caz arata frumos.....

Tocmai de-aia am ales sa pun 8 straturi de lemn stratificat, in loc de o singura bucata. Ma gandesc ca n-are cum sa aiba un punct slab in acelasi punct toate.
Plus ca motorul o sa-l testez static, infipt in pamant, in nici un caz nu-l bag intr-o racheta asa, la stadiul de prototip, la cat de mare este.

[RL10]

MadMe, la 12 July 2011 - 07:37 PM, a spus:

Tocmai de-aia am ales sa pun 8 straturi de lemn stratificat, in loc de o singura bucata. Ma gandesc ca n-are cum sa aiba un punct slab in acelasi punct toate.
Plus ca motorul o sa-l testez static, infipt in pamant, in nici un caz nu-l bag intr-o racheta asa, la stadiul de prototip, la cat de mare este.

Static este OK.
Ar fi bine ca la acel test sa verifici urmatoarele:
1)Cat de degradat este diametrul critic;cat are diametrul in urma testului;starea lipiturii.
-Ajutajul trebuie cat mai in amanunt analizat dupa testare.
2)Cat s-a degradat izolatia de hartie in jurul combustibilului.
3)Suruburile de prindere daca au joc(masurat) dupa efectuarea testului.
4)Cat este timpul total de ardere:combustibil+acea portiune fara gaura.
5)Temperatura tevii de duraluminiu daca poti cumva sa o estimezi.

[MadMe]

Dexter_Jr, la 12 July 2011 - 02:22 PM, a spus:

Stau, citesc si ma crucesc.
Si eu am facut improvizatii.....

Uite nenea Dexterel ca ti-am urmat sfatul si am facut piesa la strung :rofl:
E destul de grea, considerand dimensiunile, dar teoretic n-ar trebui sa fie asta
o problema, SRM-ul calculeaza o forta totala a motorului de aproximativ 75 Kg.
Mai astept capacul, care o sa fie facut tot la strung.
Mai jos poze:

Thumbnail atasat

• 
• 
• 
• 
• 

Aceasta postare a fost editata de MadMe: 21 July 2011 - 10:35 PM

[liviu123]

Ce e piesa aia?

[MadMe]

liviu123, la 22 July 2011 - 04:08 AM, a spus:

Ce e piesa aia?

:))

E nozzle-ul, in varianta romaneasca :))

Da, stiu ca nu a prelucrat conul la exterior prea grozav, dar merge. Unghurile
sunt cat de cat in parametri, si throat-ul la fel.

[MrSpace]

MadMe, la 22 July 2011 - 08:52 AM, a spus:

:))

E nozzle-ul, in varianta romaneasca :))

Da, stiu ca nu a prelucrat conul la exterior prea grozav, dar merge. Unghurile
sunt cat de cat in parametri, si throat-ul la fel.

E foarte tare ajutajul tau.
Dar capac la motor ai facut?

Andrei

[MadMe]

MrSpace, la 22 July 2011 - 01:00 PM, a spus:

E foarte tare ajutajul tau.
Dar capac la motor ai facut?

Andrei

E in lucrapacul, o sa fie tot la strung. Pun poze cand e gata. :)

[liviu123]

MadMe, la 22 July 2011 - 08:52 AM, a spus:

:rolleyes:)

E nozzle-ul, in varianta romaneasca :()

Da, stiu ca nu a prelucrat conul la exterior prea grozav, dar merge. Unghurile
sunt cat de cat in parametri, si throat-ul la fel.

Nu exista variante romanesti sau straine.
Exista variante bune sau proaste.
Tocmai, unghiurile sunt problema. Deschiderea pare mult prea brusca iar gaura pare mica in raport cu lungimea motorului (fluxul de gaz). Poate in poze nu se vede exact, intotdeauna o foto de aproape deformeaza imaginea. Cu toate astea eu zic ca nu e vorba de poze.
Este acolo filet sau doar santuri pentru fixare si etansare?
Ce impuls total v-a indicat programul acela?

[RL10]

MadMe, la 21 July 2011 - 10:35 PM, a spus:

....................
E destul de grea, considerand dimensiunile, dar teoretic n-ar trebui sa fie asta
o problema, SRM-ul calculeaza o forta totala a motorului de aproximativ 75 Kg.
Mai astept capacul, care o sa fie facut tot la strung.
....................

Daca ne anuntai ca faci ajutajul din otel te ajutam cu un desen sa iasa mai usor.
Cred ca se putea reduce greutatea la jumatate din cat este acum.
Asa cum arata acum cantareste vreo 700 grame.
Filetul era suficient cu pas de 1mm.Filetul tau are prea multe spire.In mecanica se considera suficient 5 spire.
Ai mai putea reduce diametrul mult in zona gatuiturii.3...4mm in grosime sunt suficienti.Acolo diametrul exterior poate fi de cel mult 18mm fara nicio problema.
Cea mai mare problema care o sa apara este coborarea centrului de greutate.
Pentru compensare va trebui sa bagi cateva sute de grame de plumb in conul aerodinamic.

[MadMe]

liviu123, la 22 July 2011 - 03:36 PM, a spus:

Nu exista variante romanesti sau straine.
Exista variante bune sau proaste.
Tocmai, unghiurile sunt problema. Deschiderea pare mult prea brusca iar gaura pare mica in raport cu lungimea motorului (fluxul de gaz). Poate in poze nu se vede exact, intotdeauna o foto de aproape deformeaza imaginea. Cu toate astea eu zic ca nu e vorba de poze.
Este acolo filet sau doar santuri pentru fixare si etansare?
Ce impuls total v-a indicat programul acela?

Este filet cu pas de 1 si jumatate pe lungimea de 40 mm, iar cele 4 gauri din piesa si din teava
sunt de asemenea filetate, pentru mai multa siguranta. Throat-ul are 9 mm, deci doar pare mic.
Programul indica :

F max = 773 N. F avg = 639 N. t thrust = 1,092 sec.

[MadMe]

RL10, la 22 July 2011 - 06:03 PM, a spus:

Daca ne anuntai ca faci ajutajul din otel te ajutam cu un desen sa iasa mai usor.
Cred ca se putea reduce greutatea la jumatate din cat este acum.
Asa cum arata acum cantareste vreo 700 grame.
Filetul era suficient cu pas de 1mm.Filetul tau are prea multe spire.In mecanica se considera suficient 5 spire.
Ai mai putea reduce diametrul mult in zona gatuiturii.3...4mm in grosime sunt suficienti.Acolo diametrul exterior poate fi de cel mult 18mm fara nicio problema.
Cea mai mare problema care o sa apara este coborarea centrului de greutate.
Pentru compensare va trebui sa bagi cateva sute de grame de plumb in conul aerodinamic.

Eu am dat desenul altfel decat a iesit piesa, din pacate. Acum am dat-o la rectificat,
o sa reduca mult pe exterior in partea de jos si in zona nozzle-ului.

[RL10]

MadMe, la 24 July 2011 - 09:20 AM, a spus:

Eu am dat desenul altfel decat a iesit piesa, din pacate. Acum am dat-o la rectificat,
o sa reduca mult pe exterior in partea de jos si in zona nozzle-ului.

Ce filet ai folosit si cat este diametrul maxim?
Cat a mai ramas grosime intre diametrul exterior al filetului si diametrul exterior al tevii?
Pasul de 1,5mm pare OK.Mai mult ar fi periculos.
40 mm pentru partea filetata este mult.
Era suficient 20mm cu cele 2 canale pentru O-ringuri+partea filetata.
Forta aceea medie de 639 N pare cam mult.Eu as zice ca este numai de 500 N.Poate valorile sunt pentru zahar si nu sorbitol.Si inca o sugestie.Muchiile dintre conul convergent,conul divergent si diametrul critic trebuie rotunjite cu o raza de 10mm(teoretic).

[liviu123]

MadMe, la 24 July 2011 - 09:20 AM, a spus:

Eu am dat desenul altfel decat a iesit piesa, din pacate. Acum am dat-o la rectificat,
o sa reduca mult pe exterior in partea de jos si in zona nozzle-ului.

Am pus cateva foto cu carcasele coombustibilului pentru motoare cu impuls comparabil cu cel propus pentru motorul de fata, adica 500-700 Ns.
Ce se vede este doar mansonul de plastic (PVC) care se introduce in carcasa (tubul) de aluminiu (nu apare in foto). In interiorul aacestui tub negru se afla pastilele de combustibil. Vedeti ca acea carcasa e intreaga sau putin perforata. Ajutajul e mic, gaurile de 6 respectiv 9 mm, dar tot motorul e mic comparativ cu cel din discutie, cca 400-450 grame combustibil, functioneaza 1,7 secunde. Debitul de gaze ce trece prin ajutaj este mult mai mic decat propuneti ptr motorul dvs. Cu toate astea, motorul nu e deloc mic, a dus racheta din poza (cca 2,5 kg) cu 0.7 Mach la cateva mii de metri inaltime.

Thumbnail atasat

• 
• 
• 

[MrSpace]

Salut Liviu,

Acelea sunt motoare comerciale?
vad ca din 400g de conbustibil scot cam 600Ns asta inseamna un impuls de vreo 150s... e un combustibil special cumva? vreo reteta?
Daca un amator scoate cu zaharel si ingrsamant de flori lucrand pe aragaz in casa 120s impuls merita toata lauda.

Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 July 2011 - 01:15 PM

[liviu123]

MrSpace, la 25 July 2011 - 01:14 PM, a spus:

Salut Liviu,

Acelea sunt motoare comerciale?
vad ca din 400g de conbustibil scot cam 600Ns asta inseamna un impuls de vreo 150s... e un combustibil special cumva? vreo reteta?
Daca un amator scoate cu zaharel si ingrsamant de flori lucrand pe aragaz in casa 120s impuls merita toata lauda.

Este perclorat de amoniu si cauciuc cu adaos de aluminiu. La baza e reteta standard, folosita in aplicatii militare sau spatiale. De fapt, o sectie separata a companiei produce motoare pentru hobby, intre 160 si 40.000 Ns. dar nu cu “ce ramane” de la motoarele mari ci totul studiat. Carcasele din aluminiu sunt reutilizabile, doar chestia aia neagra care tine combustibilul si ajutajul se arunca. Unii mai modifica cate ceva (ajutaje sau toata constructia motorului), sau folosesc doar combustibilul care se vinde separat. Foarte putini incearca sa faca totul de la zero, ca de altfel si cei care folosesc zaharul; de obicei astia nu sunt primiti la sedintele de lansari oficiale, au treaba lor separata, pe considerente de securitate si nu stiu pe careva sa dea doua parale pe ce fac cei cu zaharelul desi sunt unele realizari notabile si pe acolo. E mai mult vorba de satisfactia personala de a realiza un lucru functional. Eu as incuraja exact acest aspect, dar sunt nevoit sa dau inapoi din aceleasi considerente de securitate. Vedeti si voi ce nenorociri poate provoca un nebun, mai ales daca nu e chiar asa de nebun…
In lipsa de altceva e Ok si cu zaharul cu azotat dar si aici sunt multe lucruri care trebuie schimbate, in special forta exagerata a motoarelor cu ardere pe 2 fronturi care incurajeaza sau stimuleaza constructia unor carcase sau rachete stupid de grele, facute din materiale aiurea si invers. In nici un caz un modelist nu ar accepta cu usurinta asa ceva dar cum vedem cei care incearca sa faca motoare incep direct cu ceva mare mare dar au cunostinte minime despre cum trebuie sa arate sau sa functioneze jucaria lor. Am zis ca acel ajutaj nu e chiar in regula. E mai mult un dop tinand cont de dimensiunea si structura motorului.
Acel impuls de 120 s este pe hartie, teoretic. Macar de ar scoate 80 in realitate si tot e bine pentru inceput.

[MadMe]

RL10, la 22 July 2011 - 06:03 PM, a spus:

Daca ne anuntai ca faci ajutajul din otel te ajutam cu un desen sa iasa mai usor....

Salut tuturor.

Ma bucur sa va anunt ca am refacut nozzle-ul, si am reusit sa fac si end cap-ul (capacul,
tot din otel. Mai jos aveti pozele.

Astept comentarii.

Thumbnail atasat

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aceasta postare a fost editata de MadMe: 04 August 2011 - 02:12 PM

[MrSpace]

MadMe, la 04 August 2011 - 02:12 PM, a spus:

Salut tuturor.

Ma bucur sa va anunt ca am refacut nozzle-ul, si am reusit sa fac si end cap-ul (capacul,
tot din otel. Mai jos aveti pozele.

Astept comentarii.

Lungan ajutajul,

Ce unghiuri ai la intrare si la iesire?
teoretic un unghi de 45 de grade pe partea convergenta si 12 grade pe partea divergenta sunt ok.
Canale pt O-ringuri nu pui?

O sursa de inspiratie: http://www.nakka-roc...et/kappadx.html

In rest e foarte fain.

Succes,

Andrei

Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 04 August 2011 - 05:04 PM

[MadMe]

MrSpace, la 04 August 2011 - 05:01 PM, a spus:

Lungan ajutajul,

Ce unghiuri ai la intrare si la iesire?
teoretic un unghi de 45 de grade pe partea convergenta si 12 grade pe partea divergenta sunt ok.
Canale pt O-ringuri nu pui?

O sursa de inspiratie: http://www.nakka-roc...et/kappadx.html

In rest e foarte fain.

Succes,

Andrei

Seminghiurile sunt de 30, respectiv 12 grade. Oring nu am gasit pe dimensiunile necesare, dar o sa
etansez cu banda de teflon, iar cilindrul o sa aiba si cate 6 gauri filetate , pentru suruburi M6, care sa
prinda atat ajutajul cat si capacul, pentru mai multa siguranta.